Перелёт, хлопоты, климат дают о себе знать. Проваливаюсь в сон и только снится мне, что кто-то в форме чёрного облака хочет залезть в комнату, а я двинуться не могу, а оно бурчит бу-бу-бу, наконец наношу удар, который приходится по стене. Потираю ушиб, кондиционер дребезжит: бу-бу-бу.

Ещё светло. Выхожу на улицу. Хозяин заведения бросил престижную работу в Англии и перебрался в эту глушь разводить бабочек. Нравится ему это. Нравится учить детей аборигенов в сельской школе. Человек нашёл себя и счастлив. Вот только жена не поняла и осталась в Англии (сужу по фотоальбомам и подписям к ним, которые я пролистал, пока ждал заказ еды.

Заказали мясо.

- А что на десерт? В меню написано: про сегодняшний десерт смотри black board. Смотрю: написано "Кенгуру под яблочным или сливовым соусом".

Ошарашено спрашиваю повара: на десерт....

- То что написано с мороженным...

- ? Теряю дар речи ??? Повар смотрит на доску - чёрт, забыл переписать - пирог с голубикой на десерт.

Быть в Австралии и не заказать жаренного кенгуру? Да полноте.

Мясо очень сильно волокнистое, не забудьте запастись зубочистками. Мясо суховато, без жирка - оно и понятно. Животное дикое, постоянно в движении, тут не до бекона.

В супермаркетах продаётся филе кенгуру. Ничем по цене не отличается от говядины. Это не экзотика, это жизнь.

О супермаркетах:

большой выбор мяса, много полуфабрикатов для микроволновки, овощи, фрукты, хлеб, консервы... По ценам: так как уже заметил, что NT самый дорогой штат, в среднем поход в супермаркет был эквивалентен 70 баксам на 3-4 пакета еды и фруктов. В Квинслэнде (самый дешёвый штат) на это тратилось вполовину меньше денег.

Если кто не знает, в январе на севере Австралии выпадает больше всего осадков. Дождливый, мокрый сезон в это время. Первый день в Австралии был лучезарным, без единого намёка на то, что с утра следующего дня небо поврал поток воды. Струи дождя низвергались, как будто мы попали в в гигантскую душевую.

Лёгкий австралийский завтрак (неизменный жаренный бекон и яичница на топлённом сале, тосты, кофе, фрукты) и мы выезжаем вглубь парка. Дорога асфальтированная, но повсюду в Австралии асфальт пересекают ложбины ручьёв (в трубу не укладывают, а просто опускают вниз полотно дороги). В сухой сезон это просто ложбина со стоящими мерными линейками в самой низкой её части, в мокрый после ливня это бурная река поперёк дороги.

Смотришь на линейку и прикидываешь - проедет твой пепелац или утонет.

Еду, дворники мельтешат на полных оборотах и всё равно стекло мокрое, но едем. Скорость сбросил до 40, так как на асфальте одна большая лужа, правда не глубокая. Поворот и впереди открывается бурный поток через дорогу, в котором мелькают плывущие сучья и стволы деревьев. Что интересно: разметки Flood Road о том, что впереди может быть такая засада нет. То есть ручьи имеют свойство менять русло.

Включаю аварийку и останавливаюсь. Сзади встаёт Паджеро, что ехал у меня на хвосте. Водитель выходит в дождевике - запасливый. Машет мне рукой - типа сиди, я сам проверю всё.

Я не выдерживаю и бегу за ним - интересно же посмотреть ситуацию. Чел засучив брюки, босиком идёт "вброд" по тому что называлось дорогой, а сейчас находится под водой. Когда вода доходит ему по колено, а течение потока пытается сбросить его в сторону, он останавливается и чешет репу. Я принимаю такую же позу, стоя у кромки воды. С неба шпарит не переставая. Водитель возвращается и что-то говорит. Не фига не понимаю.

- Как считаешь, ехать вперёд можно? Не опасно?

- Ты откуда?

- Из Москвы, Россия.

- Оооо! Чел уважительно смотрит, типа издалёка. - Нет надо подождать пока вода спадёт.

Сколько ждать непонятно.

К нашей компании к этому времени присоединяются ещё несколько машин. Народ выходит под дождь, чешет репу, ходит кругами. В это время с той стороны видим свет фар - кто-то, оказавшись отрезанным от "большой земли" (дорога в парк тупиковая, вернее можно в сухую погоду проехать на 4WD, в мокрую нет), пошёл форсировать водную преграду. Это грузовик Кока-Кола, фиг знает как попавший в парк. Судя по тому как он проезжает, глубина по колено - наибольшая.

Все садятся по машинам и дружной вереницей начинают движение.

Я пропускаю Паджеро вперёд. На середине потока чувствую, как машина слегка плывёт - струи воды бьют в колёса и днище, стараясь спихнуть басик в кювет. Подруливаю, руки крепко вцепились в баранку... Наконец выезжаем на другую сторону. Уффф... Проехали!

То, чем хорош парк потерялось в дождливую. Хотя ливень утих и перешёл в морось, частично оказались затопленными дорожки в парке рядом с водопадами, а купаться в водопадах (что и хотелось сделать со вчерашнего жаркого дня) придёт на ум только психам - такие струи воды, что размажет по камням. В лагуне тоже не покупаешься, в воде плавает мусор: ветки, листья, стволы деревьев... Животных так же не видать - не глупые, по норам сидят....

Заезжаем в информэйшен парка, несколько человек смотрят телек. Спрашиваю какой прогноз на завтра. Циклон и растопыривают руки, показывая какой он большой.

- А когда кончится?

Пожимают плечами.

- Езжай на юг, возможно, что в Katherine нет дождей. Это 200 км на юг

По плану у меня было посещение местечка Adelaide river, где собирался проехать на лодочке и подразнить крокодилов, но не тут то было. В течении всей дороги до Katherine шёл дождь и только когда миновали Pine Creek (это там поворот на Какаду), небо стало проясняться.

Как оказалось впоследствии, решение ехать сразу на юг было правильным. Уже через два дня смотрел по ТВ в новостях разливы рек и пробки из машин, которые не могли пересечь бушующие потоки ручьёв. Ну, а так же затопленные дома и плавающие в реках машины.

Ну, а сейчас мы проезжали по сухой дороге, светило солнце как ни в чём ни бывало, так что пришлось опять включать кондиционер (во время дождя в парке я даже включил печку, как неприятно сыро было).

Не доезжая 20 км до Katherine есть поворот налево (если ехать с севера). Указатель Edith Falls.

Рекомендую это место: красивые скалы, поросшие вверху деревьями, обрываются в водоём с водопадом в дальнем углу.

Вода чистая, тёплая, дождевая.

Можно купаться, крокодилов нет.

Хотя мы долго всматривались в нечто, качающееся в воде и похожее на голову крокодила. Тем более, что это нечто, двигалось в нашу сторону.

Австралийцы, купающиеся рядом первыми выбежали из воды и побежали за рейнджером парка. Тот пришёл и долго разглядывал объект в бинокль. Потом дал заключение, что это коряга и мы снова залезли в воду.

На берегу этого озера расположен симпатичный кемпинг: есть места с электроподводкой (power) и водой. Есть ресторан с широкой верандой и видом на водопад, есть душевые и туалеты. Всё чистое и сверкает.

Здесь мы решили остаться на ночлег. Предварительно зарезервировал для себя площадку: зашёл в офис и оплатил 14 долларов. Получил номер, посмотрел - вроде как вид не очень, подошёл поменял на другой - ближе к воде и подальше от ресторана.

Вот ведь - мотеля нет, захочешь остановиться в месте с видом и не остановишься: либо палатку ставь, либо в кемпере ночуй. В кемпере лучше чем в палатке.

Пока был световой день, решили съездить в Katherine и дальше в Nitmiluk NP. Парк находится в 30 км от Катерин, если ехать с севера, то поворот налево в городе.... Хотя Катерин с большой натяжкой можно городом назвать. Живёт там может быть 1-2 тыс человек. Большое село скорее.

Katherine знаменито тем, что невдалеке, в Нитмилук парке, проходит земной разлом, тянущийся на десяток км, называемый Katherine Gorge. Это череда ущелий, заполненных водой.

В сухой сезон здесь можно взять в аренду каноэ и проехаться по всем ущельям. В мокрый это не получится - катают на моторизованных плавсредствах и запрещают купаться - крокодилы. Крокодилов видел только в зоопарке, может быть поэтому вернулся домой.

Нитмилук вечером был пустынен. Мы поднялись по тропинке к высшей точки, откуда я сделал несколько фото. По пути, тело разгорячилось и где-то к вершине нас преследовал рой мух. Отмахиваясь от них, мы отдохнули на смотровой площадке и решили идти обратно альтернативным путём: на указателе было написано расстояние 2.5 км. Решили прогуляться.

Идти оказалось намного дольше, видимо с измерителем расстояний тот кто рисовал указатель не дружил. Начало темнеть. На юго-востоке, над горизонтом поднялись облака. Небо окрасилось в нежно-розовый цвет, переходившим на дождевом фронте в лиловый.

Стояла тихая, безветренная погода, природа готовилась отойти ко сну. Животные наоборот, начали выходить на кормёжку-прогулку. Вот кенгуру шарахнулось от нас в кусты, вот большая ягуана прыгнула на дерево и припустило по стволу вверх.

Стрекот цикад стих и в тишине раздались жуткие крики, будто кто-то звал на помощь - это ночная птица подавала голос.

К тому времени, когда добрались до машины, на улице совсем стемнело. Эти районы можно отнести к экваториальным областям, поэтому темнеет здесь примерно в одно и тоже время круглый год. И темнее сразу: как будто щёлкнули выключателем.

На стоянке одиноко белел наш басик, хорошо, что рейнджеры догадались и не закрыли выезд с парковки на замок (шлагбаум был опущен, но не заблокирован).

На рядом стоящем дереве попугаи устроили вечернюю разборку. Если бы я не знал, что обезьян в Австралии нет, то подумал бы что на дереве дерётся огромная стая макак - такие крики стояли. Даже сучья сыпались.

Поехали в сторону Катерин и тут такое началось: всё небо светилось, молнии следовали одна за другой. Происходило это в том месте где вырос дождевой фронт. Я остановился, достал камеру и снимал это феерическое зрелище: праздник молний. Молнии снизу, сверху, сбоку.... и тишина. Грома даже не слышно. Просто отдалённый, непрекращающийся гул, как будто впереди большой водопад. Очень красиво!

До кемпинга было около 30-40 км и по пути мы заехали в городской супермаркет. Голод погнал нас в ряды где продавали мясные деликатесы. Набрали шашлыков, колбасок для жарки на гриле, сыра (причём не ожидал, что сыр окажется новозеландским. Австралийский сыр был представлен плавленым, для бургеров).

Крутанулся через сплошную и набирая скорость двинул в сторону Edith Falls, где у нас осталась забронированная и оплаченная площадка для кемпера.

Однако скорость пришлось снизить, буквально через несколько км от города из леса выскочило громадное кенгуру и попыталось протаранить машину. Резкий тормоз - наши продукты попадали на пол, холодильник распахнулся и из него вылетело пиво и раскатилось по полу, сами чуть в стекло не улетели.... А кенгур пошевелил ушами и скрылся в кустах на противоположной стороне.

После этого я держал скорость не более 80, так чтобы иметь возможность уйти от столкновения с крупняком, которое своей тушей вполне может разнести в дребезги радиаторную решётку и продырявить сам радиатор. А перспектива оказаться посреди дороги, с дырявым радиатором, без кондиционера, когда до ближайшего населённого пункта может быть 50 и более км не радовала...

По пути попадались туши сбитых кенгуру: вечером не так жарко и кенгуру начинают перемещаться в поисках корма, воды. При желании есть и при отсутствии еды можно взять тушу и зажарить на вертеле...

Доехали без приключений. Встали на своё место. Я подключил электричество, что позволило включить вентилятор и свет в спальном салоне.

В принципе было всё хорошо, только было уже темно, поэтому ужина с видом не получилось: тёмнота сгущалась в нескольких метрах от машины, поэтому стол накрыли на пороге (был откидной столик). Было бы совсем хорошо врубить телек, а не глазеть к непроглядную тьму, там где находилось озеро и вроде как не было крокодилов. Крокодилов то не было, но надписи на плакатах с предупреждениями не купаться ночью я видел здесь днём. Поэтому пришлось ограничится походом в душ, вместо того, чтобы окунуться в тёмную воду. Это даже к лучшему. Вдалеке шумел водопад, чирикали какие-то пташки, скользили по разрывам между кронами деревьев тени летучих мышей.

Народу в кемпинге было мало и те что были уже спали. Вообщем было тихо и темно.

Ну и мы, покончив с дыней и не доев арбуза, завалились на необычное ложе, окружённое со всех сторон окнами (я не стал закрывать занавески, чтобы встать с рассветом и покидать спиннинг).

Но утром разбудил не свет, а звуки рвущейся москитной сетки. Поднявшись я спугнул стаю попугаев, которые с душераздирающими криками брызнули в стороны. На видном месте открытого окна, лежал недоеденный арбуз. К нему и стремились пернатые воришки. Удивительная страна Австралия: у нас на даче объедки воруют сороки, а у них декоративные птички, стоимостью на Птичьем рынке от 300 баксов

Рыбалка результатов не принесла, что не удивительно: у меня в снастях были только воблеры для морских хищников и прозрачной морской воды. Но посмотрел как просыпается лес, подышал ещё пока не раскалённым воздухом.

Позавтракали остатками вчерашнего пиршества и жена поклялась что более никогда не будет ночевать в кемпере: душно, не выспалась....

Ну, а мне нормально было. Я вообще понастольгировал по тем временам, когда ездил в родителями на юг с палатками - тогда тоже кондиционеров не было.

Собрались, благо вещи таскать не надо из машины в номер и обратно, быстро и поехали дальше на юг. В сторону Алис Спрингс, Центральной австралии.

Дороги Центральной Австралии

Пустынны. Водители приветствуют встречных салютуя рукой. Понятно дело: хайвей длинный и пустынный. Водительрадуется встречному водителю как родному человеку (может быть это последний живой человек, которого он встречает на своём пути на этом свете? Шутка...)

Дороги в Австралии нормальные: гранитная крошка в смеси с битумом. Хайвей Стюарта однополосный. Иногда дорога расширяется до обгонной полосы, но в большинстве одна полоса в Аделаиду, одна в Дарвин.

Брошенные на обочине автомобили начинают попадаться после выезда из Катерин на юг в сторону Алис Спрингс. Иногда выглядят они очень даже просто припаркованными в кустах, а иногда сгоревшие или без колёс.
Думаю, что эвакуация авто в Австралии стоит больших денег, так же как утилизация.

Предупреждает ли австралийский водитель о ментах в засаде? Не знаю. Засад с радарами за более чем 5000 км пройденных по Австралии не встречал.

Обгоняют на дороге аккуратно. Не подрезают. Не мигают фарами и не сигналят попусту на светофорах.
К движению привыкаешь быстро. За рулём чувствуешь себя комфортно.

Следующим после Katherine населённым пунктом, где мы сделали остановку на ночлег, был город Tennant Creek. Ничего не могу сказать об этом городке в 30 домов. Мы нам просто переночевали, чтобы с утра попасть в Devils Marbles

Devils Marbles это скопище гранитных валунов круглой формы, непонятно каким образом попавших в плоский пейзаж этих мест. Получаются очень неплохие фотографии. Туристы постоянно здесь тусуются, поэтому иной раз приходится ждать когда тот или иной каменный шар освободится для позирования.

Я там носился по бушу в шлёпанцах, лазил по камням, по расщелинам, пока искал позиции для съёмки. А потом смотрю - народ не особо там лазает. И в самом деле - очень удобное место для змеиных гнёзд. Но это я уже потом подумал, когда кожу змеиную обнаружил и более поостерёгся по бушу бродить.

Постепенно зелённый север превращался в красный центр. Всё меньше и меньше деревьев. В основном трава и красная почва. На горизонте иногда попадались грозовые тучи и один раз мы даже догнали дождь, который оставил лужи на асфальте. Только попадовались прохладе: глядь, а лужи высохли.

Жара стояла страшная. Около 45 градусов в тени. Говорят это нормально для этих мест.

Тут понимаешь цену воде. Да и на самом деле в придорожных кафе или на заправке за бутылочку липтон айс ти берут 3.5 бакса, как и за 1.5 литровую бутылку обычной воды. А пить хочется постоянно. До приезда в Австралию я читал, что если у вас возникло чувство жажды в этом климате, то значит ваш организм уже обезвожен. Поэтому лучше до этого не доводить и пить воду по литру в час если на открытом воздухе.

Я останавливался в местах отдыха покурить. Так вот, открываешь дверь, опускаешь ноги и их просто обжигает жаром: дует ветер, очень жаркий и сухой, как из топки. Стоит машине постоять на солнце минут 5, то можно жарить яичницу на нагретой солнцем поверхности.

Как-то решил посидеть на каменной скамейке: плюхнулся и тут же подскочил - яичница вполне могла случиться не вскочи я.

Термомент в тени показывал +45, на солнце думаю под 60 было. Очень жарко. Кондиционер в машине не справлялся с жарой, ну а о том, чтобы поспать в кемпере - речи и быть не могло.

Так мы двигались на юг, от Devils Marbles к Alice Springs. Вообщем-то оставалось каких-то 400 км

Как-то незаметно, слушая свою музыку, мы миновали Barrow Creek, Ti Tree и Aileron - города-сёла на пути к Alice Springs и после обеда я уже въезжал в город, где через 5 дней предстоит сдавать кемпер и пересаживаться в самолёт, чтобы перелететь пустыню и приземлится на берегах Индийского (Южного как говорят в Австралии) океана.

Alice Springs кажется громадным, после встреченных по дороге городов. Но на самом деле тот же Центрально-Австралийский пейзаж: одно-двух этажные дома и лишь здесь есть своя торговая, пешеходная улица на которой располагаются два супермаркета K-Mart и Woolworths и Shoping Center Todd Mall с магазинчиками и закусочными. Здесь возможно заказать жаренное филе кенгуру на углях или утку в китайском ресторане.

Довольно симпатичный город, но скучный. Единственное развлечение, лично для меня (жена была в шоке) были походы в Мемориальный клуб, где по вечерам был недорогой буфет и пиво, а общество, собиравшиеся там достойно того, чтобы снять фильм и австралийской глубинке. Первым делом нас попросили зарегистрироваться и только после этого открыли дверь в клуб (кстати, при клубе был Bottle shop и членство в клубе давало скидку при покупке пива и рома.

Мы остановились в мотеле на улице Gap Rd.

Просто ехали вдоль дороги, попался на глаза мотель White Gum - заехали и остановились (мотели по Центру и Северу от 70 до 100 долларов)

У хозяйки я тут же набрал кучу макулатуры - рекламок о ресторанах, турах, агентствах и т.п.

По этим брошюрам мы и вышли на Мемориальный клуб, а так ни за что не догадались что эта за веселуха. По вечерам там играют в бинго, смотрят скачки, играют в снукер, пьют пиво и базарят за жизнь. Приходят туда и стар и млад. Приходят с детьми - есть специальное помещение, где массовики затейники корчат детям рожи, пока их родители чуть-чуть бухают.

Колоритные и пузатые личности в помочах собираются у бара и смотрят крикет, сдувая пену с кружек... Так что весело и колоритно. Но жена пугалась взглядов которыми на нас смотрели - ну да, выбивались мы из общего строя.

При выходе оплачиваешь 14.95 за буфет с человека (ешь сколько влезет), пиво платишь в баре. И заставляют написать отзыв о клубе с указанием адреса. Я тёте говорю:

- Не знаю английского письменного!

А она мне:

- Пиши по-русски. Ну я ей и написал... Понятно что.

Ещё из мест, которые можно посетить в самом городе назову Питомник кенгуру (мы туда не пошли, но рядом с ним нам предлагали купить детёныша кенгуру аборигены. Когда я отказался покупать детёныша, аборигены просто начали клянчить деньги. Были вежливо, по-русски посланы на хуй.

Ещё есть небольшой зоосад с рептилиями. Там есть злая ящерица frill lizard, которая от испуга разворачивает капюшон и открывает пасть. Вспомнил сейчас висящие плакаты вдоль дороги, призывающие не разводить огонь. Там обыгрывалось имя ящерки: frill - grill.

Ну вот и всё наверно. Шатание по пока не закрытому магазину или чтение книг - вот чем можно заняться вечером. Магазины закрываются в 17-00. Интернет есть в бекпекерском пристанище Melanka Backpackers, там же можно сбросить фото с карточки на диск.

Рядом, турбюро, где можно купить тур к Ayers Rock или ещё куда - например в Дарвин.

ВВ городе много аборигенов и ихних картинных галерей. Людей искусства часто можно видеть лежащими в сквере, рядом с госпиталем.

В Австралии абориген что в Индии священная корова. Будет абориген посреди парка какать, подойдут, попросят прощения и поросят перейти в более удобную индивидуальную кабинку. На что абориген скажет:/font>

- А не пойти ли вам самим в жопу?

На что подошедшие пожмут плечами, переглянутся и удалятся со сцены.

Видел один раз такую сцену: подъезжает к группе аборигенов на машине дед белый. Шу-шу-шу с главным старейшиной, глядь - молодая девка шмыг к деду в машину и поехали рокенролить.

Не могу привезти портреты, однако замечу, что очень страшны аборигенские женщины. Просто очень....

Вот такие нравы в австралийском патриархальном обществе.

Ну, а так аборигены жить не мешают, сильно не пристают. Молодые ходят как негры с гетто в США (видимо фильмов насмотрелись), говорят по-английски, но и по своему угукают.

Вечером на улицах тихо, только иногда придурок какой со светофора в букс уйдёт и тут же снизит скорость: правила дорожного движения и скорость соблюдают.

На следующий день выехали мы из Алис Спрингса на юг, в сторону Улуру, Красного камня, Красного Центра Австралии... Как его только не называют... Сейчас модно по-аборигенски всё называть. Настойчиво навязывают аборигенского проводника в Uluru, в визиторском центре... Мы, естественно, не брали - не нужно такое счастье.

Uluru, Kata Tjuta

От Алис Спрингс до Улуру 450-470 км. Едем мы по Стюарту, я бутылочку холодненького пивка открыл, половину отпил, передал жене. Музыка играет: группа Мираж. Красота. Тут бац, впереди блок пост. Несколько полицейских машин с маячками и полиция наготове, дорогу перекрыла.

Ну мы быстрее пристёгиваться, жена бутылку на пол, ногой под сидение. Останавливаемся. Полицейский с одной стороны и с пассажирской. Меня документы спрашивает, у жены другой про жизнь и здоровье интересуется.

-Это международные права?

--Да конечно, видишь Пермит де кондуир написано

Но на всяк случай у меня нотариальный перевод на аглицкий был. Сунул полиции чтоб проверила./font>

Полицейский документы возвращает и прибор мне под нос:

-Дуй, говорит, пока прибор не пискнет...

Ну я как дунул, что было мочи, так что прибор чуть в окно не вылетел. Зашёлся он в писке, полицейский на всяк случай от машины отошёл. Смотрит на прибор - Ок, говорит. Можете ехать дальше.

Мне потом Илья в Сиднее сказал, что за рулём бутылку пива выпить можно - как раз промили будут, впритык.

Но это был первый и последний раз когда меня останавливала полиция. один раз арестовать хотели, но это уже в Сиднее было.

Приехали мы в Ayers Rock (местечко в 10 км от Красного камня, где располагаются все инфраструктуры, чтобы переночевать и поесть). Отели на любой вкус от 50 баксов за койку в общежитии.

Yalara это оазис в полупустыне. Так как держит всё это хозяйство одна фирма-монополист, которая вроде как взяла земли в аренду у аборигенов и отстёгивает им 15%, то цены на проживание, питание, трансферы и другой сервис здесь весьма не гуманные.

Например, номер в среднем Outback Pioneer Lodge на 2 человека 186 долларов. Что это: это 2 двухъярусные кровати в помещении
с душем и туалетом, плюс встроенное кондиционировании. Обычно это сдают на 4 бекпекера одного пола. Тогда будет дешевле.
Отдельное бунгало с видом на Uluru стоит от 400 долларов, а эксклюзив с обсерваторией (бинокль включён) стоит 1800 долларов при минимуме ночей - 2.
Туристов до фига. Место сильно раскручено. Цены фиксированные.
Туристы - японцы, китайцы, немцы, французы..

Приежают и на кемперах, но кемпинг мне не понравился - в котловине, без вида и очень мало зелени.
После дороги в душ и к Улуру. Въездной билет на 3 дня стоит 25 баксов с человека. 3 дня на любителя, но меньше не бывает.
Ехать до Улуры от ресорта 30-35 км. КПП в 4 км от Yulara. Везде таблички - "Останавливаться вне стоянок запрещено", но мы плевали на это (другие, судя по следам, тоже), однако надо соблюдать осторожность - полиция барражирует дороги, а любители стукануть имеются (сам видел, как молодых хиппи из Германии повязали за то что те залезли на крышу своего басика, остановленного на обочине и фоткали Uluru)).

Просто рай для фотографов.

На машине можно объехать вокруг Uluru, а можно протопать эти 15 км пешкодральником. Мы предпочли ездить в кондиционированном воздухе без мух. Но любителей пеших прогулок не мало.
Залезть на Uluru не разрешают - после 8 утра температура воздуха повышается до 36 градусов, а дальше труба - как в доменной печи.
Кругом торчат антенны экстренных телефонов скорой помощи.
Можно полетать над районом на вертолёте или самолёте. Стоит от 150 долларов за 15 минут с человека в 8 местном вертолёте.

Могут привезти на мотобайке и после хождений открыть бутылку шампанского.
Но лучше в машине своей. Остановился где захотел, попил где захотел.

Автономия и свобода! - Вот наш идеал.

Потом поехать к Ката Тьюте, это ещё 40 км. Камень не единый, а несколько камней. Единственно в чём отличие от Улуру - можно поднятьмя в ущелье Ката Тьюты. Но было так жарко. Солнце так палило, что лезть с мухами в ущелье просто нога не поднялась.

Вечером в ресорте народ сидит дринькает дорогой дриньк или ужинает с видом: терраса ресторана на некотором возвышении и со столика можно смотреть на Улуру. Но мы приехали когда на улице была темень и платить за вид не имело смысла. К тому же есть не хотелось: у Ката Тьюты мы нажарили колбасок и сатэ и стрескали это с холодненьким пивом. Двое молодых людей, заказавшие эскорт на мотобайках с шампанским глотая слюни давились теплым игристым глядя на наш стол.

При подходе к номеру на пороге была обнаружена странного вида ящерица, которая с видимым удовольствием пережёвывала жука, а когда я попытался перешагнуть через неё, стала громко шипеть. Пришлось посадить её в кружку, чтобы получить статичное фото.

Утром двинули в сторону Kings Canyon. Надо проехать полпути к Стюарт Хайвею, а потом повернуть налево. Если бы у нас был внедорожник, то мы существенно бы срезали по просёлку до хайвея. А так пришлось нарезать круги.

Кингс Каньон не дотягивает до каньонов в США, откуда мы не так давно приехали и память ещё свежа. Единственно интересное место, куда приходится топать пешком, находится на обрыве.

Топать туда приходится пешком, но там получаются хорошие фотографии. В основном все фотографируются лёжа на пузе и глядя в пропасть, но есть отчаянные люди, которые фоткаются болтая ногами в пропасти. Я этого перенести не смог, так как боюсь высоты и боюсь за других.

Вернулись мы в Алис Спрингс уже вечером и у нас осталось свободными 2 дня, которые были посвящены окрестным ущельям национального парка West Macdonnell.

Это 140 км на запад от Алис Спрингс. Хорошо - тихо и спокойно. Туристов почти нет, только знающие из местных. В конечном пункте нашего однодневного путешествия, Glen Helen, вполне хороший кемпинг под тенистыми деревьями и есть кабины с кондиционерами. Всё на берегу реки (вернее лужицы - что сейчас представляет река) и скалистого утёса: цепь гор тянется от АС до Кингс Каньона.

Далее, по дороге домой, заехали в местечко Ormiston Gorge, в 11 км от GH. Рекомендую - пожалели, что не захватили с собой колбаски - есть тенистые места для пикников с газовыми грилями и столом под грибочком. В 20 метрах вполне полноценное место для купания, крокодилов нет.
Всё в окаймлении гор, очень живописно, почти как в парке Зион в США, только жарко очень.

Прошло два дня и пришла пора покинуть нам NT и Центральную Австралию и перебраться к океану, который австралийцы называют Южным.

Одно из условий сдачи кемпера была его чистота: если не помоем, то придётся заплатить 250 баксов. Поехали на мойку. Мойка самообслуживания: опускаешь 2 бакса и кнопку что хочешь: пена, кенхер, пылесос... Хватаешь этот дивайс и трёшь-трёшь-трёшь, так как даётся это на время. Вообщем за 8 баксов помыли кемпер и приехали сдавать. Служащие выбежали на улицу: ну надо же, русские и не разбили машину... Можно подумать у них много русских машины брали. Я понял, что в этой фирме южки и евреи работают, поэтому такое отношение.

Сели мы в такси и отбыли в аэропорт Алис Спрингс. Это в 3-5 км от города. Аэропорт чистенький, просторный и малолюдный. Через какое-то время самолёт компании Qantas повёз нас на юг, а я думал - как хорошо, едем к океану... А сейчас вспоминаю: Север и Центр - это самые необычные виды, тяжело, жарко - зато сколько впечатлений. И теперь понимаю, что хочу как нибудь вернуться не к океану, а именно сюда и ещё Запад прихватить. Да так, чтобы на большом внедорожнике типа Крузера, с палатками, ёмкостями с водой, канистрами с топливом, с холодильником полным пивом Каскад....

Вообщем это тема будующей поездки сюда