Но путешествуя по Австралии уже вторую неделю чему-то учишься: пиво, очищенные креветки, орешки и чипсы из холодильника сданного в АС кемпера были кстати.

За окном сильно дуло с океана, а на ближайших деревьях большая стая попугаев устроила ночную драку с раздирающими перепонки криками. Пришлось выйти и запустить по дереву несколько булыжников. Один из камней отдалёно громыхнул из чего я сделал вывод что попал в чью-то машину, поэтому быстро слинял в дом...

Паромы из Cape Jervis ходят на Кенгуру несколько раз в день. Расписание и тарифы можно посмотреть на сайте паромной компании SeaLink www.sealink.com.au Билеты не дешёвые: в один конец 144 доллара (за машину и одного пассажира). Автомобили загоняются в трюм парома самостоятельно и ставятся там тесными рядами, так что еле-еле можно из двери выползти.

Поездка занимает 45 минут.

В тот день с утра был сильный ветер. Паром стоял в огороженной бухте. Мы встали в очередь, сходили за билетами и дождавшись посадки, заехали в трюм.

На верхних палубах народ оживлённо покупал жратву: чипсы с хренью, хрень с чипсами.

Мы взяли кока-колы, так как у нас с собой было...

Все старались сесть ближе к большому окну, чтобы смотреть вперёд. Очень тесно садились (так, что потом пожалели)...

Жена сжала мою руку - страшно.

Народ перестал радоваться. Народ стал испуганно озираться по сторонам.

Голос по внутренней связи периодически просил владельцев спуститься к своим авто. Я ждал когда назовут Хундай Герц и мою фамилию

-Блин, машина то не застрахована... Что делать будем есть побьется в трюме.

А то что побьется - сомнений не было: палуба ходила ходуном. Блюющий народ не мог доползти до туалета и блевал в пакеты, а так как пакетов не хватало - некоторые блевали на пол.

Хорошо, что мы не стали есть хрень, а вискарь закрепил нашу волю. Сидящая по соседству китаянка, прикрывая рукой рот бросилась бежать. Бежала она по кривой траектории, так как сильно качало. Но не удалось добежать...

Вот так и ехали час. Но как только приблизились к острову, шторм утих и я пошёл смотреть что с машиной. На нижней палубе кто-то вытаскивал лодочный мотор у себя из разбитого окна, кто-то чесал репу глядя на помятые бока и побитые бампера. Наша машина стояла ровная и целёхонькая. Ставьте автомобили последними, ближе к корме!

Выехали на берег. Сразу в информэйшен. Там взяли брошюры и карты по острову и вперёд, на юг, по асфальтированной дороге.

Дороги на острове хорошие.

Даже если не асфальт, а грунтовка. Скорость никто не меряет, поэтому все гоняют как сумасшедшие: некоторые приезжают на день, а вечером возвращаются на материк.

Чётких планов не было, поэтому решили объехать остров по часовой стрелке. Остров весьма большой 130-150 км c запада на восток и 50 сверху вниз. Паром приходит в Penneshaw, это крайний восток. Всё интересное находится на западе и в центральной части.

Основная дорога идёт с востока на запад до столицы Кенгуру, города Kingscote, небольшой городишко с парой отелей на берегу, один из которых Comfort Inn, в котором нам довелось ночевать и кушать интересные блюда австралийской кухни. Как-то мясо с креветками и пиццу с ветчиной, салями и солёными анчоусами.

Далее на запад дорога разделяется на две. По южной можно добраться до Seal Bay. Как оказалось, бесплатно даже не дают на пляж взглянуть. Вход на пляж, где вроде как отдыхают тюлени платный и всё сделано так, что бесплатно даже не увидишь - есть там тюлени на берегу или давно уже зимуют в Новой Зеландии.

Далее на запад пляж в местечке Vivonne Bay. Белый песок, прибой и страшно холодный океан. Так что никто и не купается. Так... бродят по щиколотку в воде.

Ещё дальше на запад Kelly Hill и Koala Walk, где можно увидеть коал не в вольере, а на дереве. Они конечно не сами выбрали эти высоченные эвкалипты, потому что сидят на каждом втором дереве. В природе такого не бывает.

Ходить смотреть можно бесплатно, но на видном месте стоит ящик для пожертвований мишкам на харчи.

Недорогое размещение вблизи Koala Walk было забито, а дорогое, показалось сильно раздутым по цене: за обычный номер в облагороженном long house просили 140 долларов. Shared коттедж начинался от 180. Wilderness Resort называется.

Это всё перед въездом в Flinders Chase NP. Въезд в этот парк условно платный. То есть турникета нет, но продающие билеты предупреждают, что пробитый чек надо лепить на ветровое стекло.

Стоит не сильно много, к тому же по стоянке носится совершенно очумевшее кенгуру и пытается выхватить из рук хот-доги. Весело и все смеются.

В этом национальном парке находятся знаменитые Remarkable Rocks, визитная карточка Кенгуру и Admirals Arch, в которой я ничего интересного не увидел.

Выветренные камни действительно фотогеничны, но я ожидал, что это место как минимум раза в 3 больше.

То есть количество фотографирующих эти камни не соотносится с количеством камней.

Китайцы устраивают длинные фотосессии, пока друг друга на фоне не нащёлкают, поэтому приходится стоять, ждать.

Побродив среди камней идём к машине. Дорожка всё больше кустами. Неожиданно сталкиваемся с молодым кенгуру. Тот от неожиданности садится на хвост. Зная, как дерутся кенгуру задними лапами, я отступаю, судорожно пытаясь достать фотоаппарат из сумки. Когда мне это удаётся кенгуру прыгает в кусты и исчезает.

Рядом Адмиральская арка и маяк. Ничего особенного, приберегите силы на Великую океанскую дорогу.

Едем на север и по верхней дороге начинаем путь назад. Получается, что всё что можно увидеть интересного на острове - посмотрели. Достаточно было одного дня. Купаться? Вообще можно, но холодная вода и прибой делает купание не комфортным.

Утром следующего дня заезжаем в Parndana Wildlife Park. Там кормим с рук кенгуру, я даю попугаю (вывеска гласит I'm bite) кусануть бленду фотоаппарата, гладим мишку, сидящего на пеньке увитого ветками эвкалипта и едем в порт. Билет на паром заказали по телефону.

Обратный путь паром ехал по зеркалу - был полный штиль. Стало заметно жарче. Почти так же как было в центральной Австралии.

Наш путь лежал на восток, мимо огромного солёного озера Alexandrina, напоминающего по виду и запаху крымские лиманы в районе Саки. Отмечу бесплатную переправу через реку в районе Wellington. Я удивился, так как привык уже, что за всё в Австралии надо платить.

Далее можно было ехать по скоростному шоссе Dukes Hwy или по петляющему Princes. Поехали по Принцесс, так как надеялся найти место в районе Younghusband Peninsula (какое романтическое название для песчаной косы, протянувшейся вдоль моря на несколько десятков км), где можно искупаться в море. Но реальность не совпадала с вымыслом путеводителя DK, который очень лестно характеризовал эти места как милый пейзаж с фермами, дикой природой и хорошими пляжами. Реальность была в пастбищах с коровами и овцами и мелкий лиман с другой стороны, где купаться в голову не приходило.

Рыбалка или охота тут были бы отменные: много камыша, птицы и рыбы наверно навалом: сужу об этом по количеству катеров и лодок в водах этого водоёма. Надо иметь лодку, чтобы было интересно здесь. Без лодки смысла в поездке по Принцессе в этих местах нет, лучше использовать Dukes Hwy.

Австралийцы просто помешаны на рыбалке. Выдаётся свободное время, австралиец берёт удочки, лодку, и чешет в ночь или на зорьку. Даже завидно стало - как безобразно легко и беззаботно они живут.

На берегу моря стоят фазенды - домики с обязательными окнами до пола, так что с улицы видна обстановка студии: кухня, гостиная, картины на стенах. Мне очень импонирует этот стиль, но он хорош только для тёплого климата. В наших условиях разоришься на отоплении, да и обворуют быстро.

Почти у каждого домика гараж для катера или лодки. Катера у них в основном оборудованы для троллинга, честно говоря не видел ни одного катера заточенного под водные виды спорта: лыжи, вейк. Делаю вывод, что основное хобби австралийцев это сёрф и рыбалка.

Земли по которым мы ехали, были не сильно плодородны, поэтому они принадлежат аборигенам.

Coorong NP располагается на песчаной косе. Проехать на неё не удалось: дорог с твёрдым покрытием нет, а в песке Герц сразу сел на брюхо. Хорошо, что сразу - удалось без посторонней помощи выехать обратно на асфальт.

Остановились в мотеле городка Robe, рядом с многометровой скульптурой (иначе не назовёшь) гигантского варёного лобстера. Владелец грек. Обещал роскошный ужин в греческих традициях. Но просто по-гречески наебал. Подали совершенно не солёное, не перчённое мясо. Причём мой филе миньон напоминал нечто отваренное, а потом пожаренное. По всей видимости специализируется ресторан только на лобстерах. Но сифуд порядком надоел ещё в Таиланде.

Замечено и уже написано, что австралийцы не умеют и не хотят уметь хорошо готовить еду. То есть подаётся вроде как с виду еда, но абсолютно пресная, не пикантная.

Какие приправы и зелень? Кетчуп не допросишься. На столе стоит соль и перец. Заметил: австралийцу подают жаренное мясо и он начинает его усиленно солить. Ну понятно, что вкуса у этого мяса не будет. Ну и поражает настойчивое смешивание сифуда с мясом. Как вам жаренная отбивная, а сверху креветки? Я всё таки предпочитаю поджаренный лучок.

Голубое озеро у Mount Gambier. Фантастика. Заезжаем на холм. Никак не пойму, где же это озеро? Выходим из машины и идём по тропинке наугад. И тут в просвете зелени леса, внезапно, режет глаза совершенно чумовой синий цвет.

- Так вот оно какое! Действительно необычного, насыщенно голубого цвета.

Я думал, что фотографию в путеводителе подкрашивали. Но нет: озеро действительно настоящее.

Необычный цвет оно приобретает в период с ноября по март, по-моему. Так что нам повезло.

К сожалению нет никакой возможности в нём искупаться: берега очень крутые, само озеро расположено в кратере древнего вулкана.

С одной стороны нашёл спуск, но он оказался режимным и опутан колючей проволокой. Из озера поднимаются трубы, видимо водозабор для нужд города. Так что по всей видимости горожане пьют синюю, как антифриз, воду.

Недалеко от Mount Gambier граница штата Южная Австралия.

Начало штата Виктория. И начало Великой океанской дороги.

Наконец мы выехали к океану. Наконец можно будет поваляться на пляже и искупаться: дорога тянется вдоль побережья, так что океан в пределах видимости. Только в районе Lavers Hill, В100 (Великая океанская) дорога сворачивает от океана вглубь территории и петляет там меж холмов. После Apollo Bay, В100 чем-то напоминает крымскую дорогу в районе Форос-Симеиз, но не такая красивая, конечно как в Крыму.

Мне кажется, что после 12 апостолов (стоящих в море скалы из песчаника - визитная карточка Великой океанской дороги) парка Port Campbell, если ехать с запада, можно вполне сворачивать с В100 и выезжать на хайвей в сторону Мельбурна.

Национальный парк Port Campbell - стоит того, чтобы уделить ему целый день. Потрясающие виды и место, единственное место на южном берегу Австралии, где можно купаться с удовольствием.

Чем отличается купание в Австралии, от купания, например, в Таиланде?

То есть купание в океанских бухтах, не закрытых рифами от купания во внутренних морях или в бухтах, отгороженных от океанского или морского прибоя коралловыми рифами.

В первом случае вы с риском быть сбитыми с ног волной вбегаете в воду и следите за тем, чтобы течение не утащило вас от берега, набирая килограммы песка в трусы.

Во втором случае вы лежите в спокойной воде с коктейлем в руке или плаваете с маской и рассматриваете дно под вам, вплоть до 8-10метров (тоже зависит от места)

В местечке Loch Arc есть возможность почувствовать себя нормальным человеком и поплавать с удовольствием в океане. В этом месте в скалах образовался узкий проход, отсекающие океанский прибой и течения, а дальше проход расширяется и упирается в пляж. Ну почти как пляж Майя на Пи-Пи (если кто был) или пляж из одноимённого фильма, по форме и способу возникновения.

Волн нет, течения нет, сразу глубоко: идеальное место чтобы освежиться и немного поплавать, растягивая позвоночник и стимулируя работу всех мышц.

Странно, что этот пляж пользуется популярностью только у туристов. Коренные жители предпочитают плавание в волнах на доске или стояние по пояс в воде на мелководье.

У меня создалось впечатление, что большинство австралийцев просто не умеют плавать. Странно, не правда ли? Но видя однообразные картины "австралийского купания" на протяжении всего путешествия по Австралии, я пришёл к этому выводу.

Что есть "австралийское купание"? Представьте пляж, на мелководье стоят группки одетых людей, некоторые в шляпах и очках. Периодически кто-то из группы приседает в воду, дабы охладится. Некоторые стоят с бутылкой пива в руке. Это одна картина.

Другая картина: вы идёте на пляж взяв с собой полотенце, покрывало, ну может быть зонтик... И не сомневаетесь, что встреченные по пути австралиец будет нести на пляж боди борд. Да даже не на морской пляж - на озере австралийцы купаются с этими досками. Если кто ходил в бассейн в детстве, то помнит, что там новичкам, которые плавать учатся, дают такие же доски.

Я, отплывая метров за 50 от берега чувствовал превосходство над местным населением, которое живёт в круглогодичном лете, на берегу океана и не умеет плавать.

"Бедные австралийцы! Негде им купаться..." часто говорили мы, видя какой прибой на южном побережье и в районе Limestone Coast.

Песок на побережье жёлтый, земляной. Когда мокрый, прилипчивый как глина.

Что ещё? Да каждый километр от Port Campbell до Lavers Hill был уникален открывающимся пейзажем, пустынными, дикими пляжами, оторванными от берега одинокими скалами в воде, с арками и полосами вековых слоёв.

В какой-то момент просто надоело только тронувшись, тут же сворачивать на следующую парковку с каким-то новым вьюпоинтом.

Ну и знаменитые 12 апостолов на закате. Пелена морской пыли растушёвывает картинку розовой дымкой, жёлтый песчаных окрашивается в кровавый цвет лучами исчезающего в океане солнца.

Рядом с большой автомобильной стоянкой располагается взлётная полоса и за 140 долларов можно видеть берег лимонного камня в течении 15 минут с высоты птичьего полёта.

Очень величественное зрелище. Супер популярное место у туристов, которые лезут пачками через ограждение на обрыв, дабы сделать ещё более красивые фото. Ваш покорный слуга не был исключением.

Все видовые и пейзажные места объединены в один парк Port Campbell и побывав здесь можно смело более по В100 не ехать, как писал ранее. Дальше красивых морских пейзажей более не будет.

Понравилось в местечке Lavers Hill, вдали от моря. Красивые холмы, поросшие эвкалиптовыми и смешанными хвойными лесами. На холмах разбросаны ранчо и частные пансионы, в одном из которых мы остановились.

На фотографии вид из окна нашей спальни. Окна, как принято в Австралии, во всю стену.

Недалеко расположена канопи тауэр: сооружение из стали и алюминия, мостики среди крон деревьев на высоте 30-40 метров над землёй.

Башня канопи поднимается выше, туда можно подняться по винтовой лестнице. Всё сооружение имеет некую гибкость, поэтому в ветреную погоду раскачивается вместе с деревьями. Несколько неприятно, особенно когда вниз смотришь.

Ну а так ничего особенного. До канопи приходится идти около 2 км по лесу. Воду в обязательном порядке надо брать с собой (в лесу киосков нет)

Далее был Апполо бэй, где мы попытались искупаться, так как в этот день стояла страшная жара - +45, как в центральной Австралии.

Купание нельзя назвать удачным: голодная вода океана обжигала после жары, а окунувшись кожа высыхала через несколько мгновений, как под феном: дело в том, что в этот день дул очень горячий ветер. Кожа не только мгновенно высыхала, но и покрывалась слоем песка с пляжа: ветер был ещё и очень сильным.

Местные говорили, что такая жара несвойственна этому времени и стоит уже несколько недель. Может поэтому вдоль дороги стояли предупреждения о очень высокой опасности лесных пожаров и запрещения на разведение огня. Буквально: "Жарьте шашлык на газу!"

Видимо предупреждения не до всех дошли, так как именно в этот день в Виктории начались лесные пожары.

Мы как раз решили более не двигаться вдоль океана, где наблюдалась одна и та же неживописная картина (см. фото слева). Мы свернули на одну из второстепенных дорог и двинули к Принцесс хайвею, идущему севернее В100, к городу Geelong. Мы решили заехать наконец в винарню. А в тех местах на карте были обозначения виноградников в долине. И надо было такому случится, что въехали мы как раз в эпицентр начавшегося лесного пожара.

Распугивая истошной сиреной редкие автомобили на узкой лесной дороге, в попутном направлении промчались несколько пожарных машин. А потом показался столб белёсого дыма, поднимающийся с соседнего холма.

Дул сильный ветер, поэтому невооружённым глазом было видно, как огонь ползёт по лесу. Мы были с подветренной стороны, поэтому совершенно спокойно доехали до самого пожара, где по-фоткали и сняли на камеру сюжет.

Прибывали не только пожарные, но и полиция. Дорогу перекрыли и народ пустили в объезд. Нашим планам попасть в винарню не суждено было сбыться - пришлось снова возвращаться на B100 и ехать вдоль заполненных людьми пляжей к Мельбурну.

Немного про дороги и движение по ним. По сравнению с Северной и Центральной Австралией машин на дороге стало больше. По пути стали попадаться не посёлки с одной улицей, а небольшие города.

Движение на перекрёстках там в основном организовано по принципу кругового движения - это удобно с одной стороны для манёвра и не нужен светофор: тот кто въехал на круг имеет преимущественное право проезда.

Поскольку о Мельбурне и Сиднее я решил написать в отдельной части, немного напишу о восточной Виктории или, скорее, об острове Phillip

Совершив ошибку - съехав с Принцесс хайыея дабы срезать угол, я заблудился в улочках восточного пригорода Мельбурна. Чертыхаясь, в итоге встал опять на хайвей и уже с него съехал на указатель Phillip island.

Попасть на остров можно через мост, связывающий его с материков в местечке со знакомым названием Сан Ремо (ничего похожего на Сан Ремо конечно же нет, разве только некоторое количество припаркованных яхт).

Остров знаменит самыми маленькими в мире пингвинами, которые по вечерам вылезают на пляж и топают по своим норам

Это называется парадом пингвинов и данное место сильно охраняется. Естественно за вход надо заплатить и в этом месте нельзя фотографировать, снимать на камеру, курить, шуметь и т.п.

В офисе информейшена Филлип айланда красуется грифельная доска, где ежедневно записываются цифры, как-то: сколько пингвинов было, во сколько они вылезли из воды, сколько по времени топают.

Видимо персонал ответственен в этой работе, так как цифры на доске меняются. Во время нашего пребывания в окрестностях Филлипа, на парад вылезло 946 пингвинов... Я посмеялся на такой дотошностью - ведь за это ещё и деньги получают.

Ехать на парад, так чтоб посмотреть на то, что крутят по телеку в информейшене в обществе сотен туристов из Китая, Гонк Конга, Тайваня и Кореи? Вообщем решили отдохнуть в этот вечер, остановившись в Сан Ремо, тем более что до это посетили винарню, продегустировали и купили понравившееся вино.

Что из себя представляет винарня: это по сути офис посреди виноградников. Рядом находится производственное помещение, где хранят забродивший виноградный сок в металлических ёмкостях. После того, как виноградное сусло созревает, его процеживают и переливают из первичной деревянной бочки в эту металлическую колонну (напоминает колону первичной переработки нефти в бензин).

Когда вино поспевает, приезжает передвижной бутилятор (держать на постоянке линию по разливу не выгодно - вино поспевает раз-два в год, тогда и вино разливают по бутылкам.

Бутилятор на шасси грузового тягача. Автоматизирован и управляется двумя людьми. Работники винарни на подхвате - упаковывают готовые бутылки в ящики.

Весь процесс снял на камеру и фото. Понравилось Шардоне 2003 года - насыщенный такой вкус. Холодненький просто сказка. Вино стоит порядка 20-25 баксов за пузырь.

Австралийское вино.

Очень сильно понравилось. Из белых сортов Шардоне нравилось всё. Постоянно заказывали в ресторанах или приходили со своим: в большинстве ресторанов можно придти со своим бухлом. Под него дают фужеры и ведёрко со льдом.

Вино очень хорошее, просто можно стать алканавтом: пить начинали с утра. Холодное белое вино хорошо утоляет жажду.

Улетали в Сидней компанией JetStar, а она летает из своего аэропорта Avalon в 40 км от Мельбурна на запад. По пути заехали в парк дикой природы в местечке Вериби. Парк ничего особенного, но интересно смотреть как австралийцы радуются увидев бегемота - всё таки Австралия - это провинция, по большому счёту...