Hervey Bay, это местечко, которое находится в 200-300 км от столицы штата Квинслэнд, Брисбена.

Известность Hervey получил благодаря соседству с островом Frazer - самым большим песчаным островом в мире. А так ничего особенного в Hervey нет.

Пляж? Точно такие же пляжи грязно-желтого цвета находится ближе к столице, в местечке называемым Sunshine, в курортном городке Noosa. Поэтому только благодаря Фрейзер Хэрвей цветёт и процветает.

Сразу скажу: местечко милое, уютное, радушное, компактное и недорогое, что немаловажно для путешествующих по Австралии (путешествия по Австралии меньше 10 дней просто экономически не обоснованы, а когда путешествия длятся от 20 дней и выше, поневоле начинаешь задумываться о стоимости буквально всего).

Вообще, штат Квинслэнд мне показался самым дешёвым и самым приспособленным для туризма в Австралии.

Тут не встречал такого, что чек-ин в мотеле или отеле не позднее 17-00, а потом менеджер закрывает свою конторку и исчезает в неизвестном направлении. Тут всё для туристов.

Попасть в Hervey Bay или как его ещё называют Frazer Coast можно по земле, а можно по воздуху.

Из Сиднея на Frazer Coast летает компании Jet Star и Virgin Blue. Цены на билеты и расписание полётов можно посмотреть на сайтах этих компаний, соответственно.

Аэропортик Frazer Coast маленький: зал выгрузки пассажиров и зал загрузки пассажиров.

На прилёте можно взять буклеты и попытаться разобраться в ворохе предложений жилья, рента авто, продажи земли и т.п.

Можно поступить разумнее, как поступили мы:

Оппозитно ленты с багажом находится стойка "Шатл-бас". Человек, продающий билеты на автобус (автобус общественный, но развезёт каждого по адресу), может предложить и жильё (хотя об этом нигде не написано).

Стоимость поездки "аэропорт-место" - 5 баксов с человека. Автобус с прицепом, поэтому сидеть на/под чемоданами не будете. Их погрузят в прицеп.

Встаём в очередь.

-Вам куда?

-Мне бы хотелось что-то рядом с ресторанами, магазинами, интернетом и не дороже 60 долларов.

Человек с добрым ирландским лицом достаёт пухлую тетрадь. Звонок по телефону и нам повезло.

-Есть охуительное место. С вас 10 долларов за автобус.

Пока едем, я пытаюсь разглядеть те места, где сходят другие туристы. Всё сплошь какие-то резорты. И только когда мы остаёмся одни, автобус выезжает на финишную прямую: дорога вдоль моря, с одной стороны пляж, с другой череда отелей, пансионов, B&B, частных гостиниц....

Думаю про себя, что в случае чего, если не понравится нам рекомендованное место, то выбор более чем. Рядом с нами дорогая с виду гостиница The Beach, по другую сторону San Tropez.

Название нашей не помню, хоть убейте. Район называется Scarness.

Вошли, нормальные хозяева, показали, нас устроило: отдельный дом, спальня, огромная студия с кухней и всем эквипментом, ванная с современной сантехникой и стиральной машиной автомат и терраса с креслами качалками. Всё очень правильно подобрано по цветам. И всё 60 баксов.

После возвращения с острова Фрейзер, останавливались в другом домике с двумя спальнями за те же деньги.

На следующий день у меня был забронирован из Москвы пакет "Фрейзер на двоих" за 700 баксов.

Сюда входила аренда джипа Jimny, 2 ночи в отдельном бич хаусе Frazer Beach Hotel, баржа до Фрейзера и обратно (переправа на остров), въездной пермит на остров.

Могу рекомендовать эту фирму, так как весьма долго выбирал среди многих, кто эти услуги оказывает. http://www.safari4wdhire.com.au/index.php

Многие просто дают джип в аренду, а жить как - это твоя проблема. За отдельную плату будет предлагаться в аренду от палатки, до постельного белья. В итоге получается дороже.

Первый вечер в Хервей мы насладились наконец-то хорошо приготовленным мясом в Irish pub, недалеко от нашего пристанища. Разливное квинслэндское пиво ХХХХ Bitter было выше всяких похвал. Рекомендую. Правда не совсем удобная система всё заказывать за стойкой бара, а не за столиком. Но это паб, в конце концов.

Кстати, в пабах Австралии бывают несколько комнат на втором этаже, можно использовать как место ночёвки, жральни и выпивальни. Посетители в пабах теперь не стреляют в потолок, как было раньше, поэтому шумно не будет...

Утром сели в заказанное такси (поймать такси на дороге очень и очень сложно) и поехали в офис рентной конторы. С собой взяли минимум вещей, основную поклажу оставили у хозяйки гостиницы бесплатно.

В конторе нам было предложено посмотреть фильм по технике безопасности на острове. Довольно полезно, так как с минимумом английского понимаешь некоторые нюансы вождения по песчанным дюнам и узким дорожкам острова.

Какое-то время назад, на острове рубили лес и доставляли древесину на континент. С тех пор остались дорожки проделанные лесовозами и центральная станция (офис информэшен), где был офис лесорубов.

Не удивительно, что остров Фрейзер стал местом паломничества многих туристов не только из Австралии, но со всего мира:

шикарные тропические леса с огромными эвкалиптами, соседствуют с лиственницами, соснами, которые более привычны для умеренного климата.

Пресноводные озёра с пляжами белого песка и кристально чистой водой - отличное место для купания.

А широкий в отлив, 75-ти мильный пляж восточного побережья острова - настоящий полигон для любителей острых ощущений, которые могут проверить как свои, так и арендованные внедорожники на живучесть под водой.

Посмотрев фильм и получив нужные нам бумаги с расписанием отливов на ближайшие 3 дня, карту острова и ваучер на баржу, мы выехали из ворот фирмы и взяли курс на местечко River Head, откуда отплывают баржи. По расписанию они ходят 4 раза в день туда и 4 обратно.

Приехали, отдал в окошко кассы ваучер, приготовился оплатить 120 долларов, а с меня деньги не берут. Просто билеты дали и всё. Ну не берут, значит так надо. Значит потом возьмут. Забегая вперёд, скажу что потом тоже не взяли и поездка получилась таким образом дешевле на 120 единиц - 580 австралийских баксов.

Ровно в 9-30 к берегу подошла баржа (действительно больше похожа на баржу, чем на морской паром). Машины загнали задним ходом. Вмещается на барже где-то машин 20. Таких как мы - индивидуалов было процентов 20, остальные ехали на однодневное путешествие на больших армейских внедорожниках (Кенгуру Ресорт) и полноприводных автобусах. Ещё какое-то количество туристов были пешими, на острове их забирал автобус Kingfisher Resort - самого раскрученного отеля Фрейзера на западном побережье.

Я могу только рекомендовать посетить Фрейзер в приватном путешествии. Это гораздо приятнее, чем путешествие большой группой незнакомых людей с незнакомым водителем по известным ему маршрутам.

Автономия и свобода - вот наш идеал!

Идти по морю до острова 20 минут. Вода спокойная, без волн. Иной раз напоминает болото. Купаться здесь в голову не придёт: в море в этом месте впадает речка, которая выносит тонны серого ила.

Баржа причалила, опустила сходни и... понеслись.

Первым пунктом любого из путешествующих от River Head будет Central Station. Как только съезжаешь на берег, твёрдое покрытие можно забыть, все дороги в той или иной степени из рыхлого песка. По карте увидите - есть несколько участков односторонних дорог, ну а большинство узких лесных дорог двухсторонние, с одной колеёй.

Если на такой дороге встречаются две машины, то водители смотрят, кому будет удобнее сползти на специально сделанные пятачки, которые есть на обочинах дороги через каждые 200-300 метров. Все разъезжаются вежливо, без посылов типа "у меня тачка круче" и благодарят уступивших.

Для лучшего сцепления с рыхлым грунтом, и для того чтобы машина плыла по песку, давление в колёсах стравливают до 0.7-1 атмосферы.

Как только въезжаешь на остров, селектор раздатки переставляешь на 4WD с блокировкой диф.

По другому сядешь.

Особенно сложные участи в тех местах, где дорога проходит между крупных деревьев, в горку или под горку: в этих местах естественные колдобины - громадные корни деревьев.

Сложно иной раз выехать из леса на пляж и наоборот - очень много рыхлого песка, машина садится на брюхо и приходится ногами, руками выкапывать.

Но не значит, что за дорогами не следят: видел следы грейдера, длинные спуски защищают от размывания поперечно вкапанные листы резины, есть спуски, выложенные связанными брёвнами (как в болотах гать бывает).

Остров Фрейзер большой: 120 на 30 км и хотя ежедневно на остров прибывает до 100 автомобилей, иной раз полчаса пройдёт, пока кого-то в лесу встретишь. Расползаются по острову кто куда.

Куда первым делом? Рядом с центральной станцией, в 10 км озеро МакКензи. Это самое знаменитое озеро острова. Народу очень много, видно на фото номер 3.

Но озеро большое, в форме восьмёрки, весь народ кучкуется на одном пляже.

Реально найти укромное местечко на другом берегу и купаться голышом.

Озеро глубокое, глубина с ручками в нескольких метрах от берега. Это видно по тёмной синеве воды, подступающей ближе как раз там, где нет туристов. Как уже писал, австралийцы плохо плавают, как и азиаты.

Если с собой взять надувную лодку или каяк, то можно исследовать все закоулки и, возможно с воды, вам посчастливится увидеть выводок Динго - дикой собаки, которая здесь обитает.

Динго пугливы и не подпускают людей к себе. Тем не менее они постоянно кружат вокруг парковок, лагерей, резортов, кемпингов в надежде найти чего-нибудь съестного.

Под страхом большого пенальти (2500 баксов) Динго запрещено кормить, но находятся сочувствующие костлявому сложению этой, по сути дела, дворняжки.

Кидают сосиски, гамбургеры, некоторые доброхоты сыплют чипсы...

Ну, а сложение у собак таково, что с жиру в дикой природе острова не разгуляешься: суслики, ящерицы, птички зазевавшиеся - вот их корм. Ещё ягодами промышляют собачки. Но это их нормальное состояние.

Кто не видел диких собак Динго, описываю: рыжая дворняга с грустными глазами.

Покупавшись и повалявшись на мелком, белом песке (как на Ко Липе), мы сели в Джимни и двинули к следующему озеру Wabby.

Дорога за 15 км вытрясла всю душу, но это того стоило. Это лучшее озеро на острове. И мы туда возвращались ещё 2 раза.

Между зеленью эвкалиптов и золотом песка смешение красок в небольшом, но самом глубоком озере на острове Фрейзер. Это озеро Wabby.

Вид сверху потрясающий, вид снизу ещё лучше.

Вижу в видоискатель фотоаппарата, приблизив в 12 раз картинку пляжа, как чел разбегается с почти отвесной дюны и со всего размаха плюхается в воду. А около берега-то глубоко...

Стоп! Я тоже так хочу! Идём вниз.

Идти до озера прилично, но это того стоит. Зеленоватая вода пахнет эвкалиптом как настойка. Вода мягкая и тёплая. С удовольствием купаемся. В берегу подплывают чёрные сомики, клянча еду. Разевая свои усатые пасти они чавкают брошенным в воду печением.

Дно после входа в воду резко обрывается вниз. Уклон дна озера около берега, такой же, как уклон песчаных дюн, окружающих его.

Интересно бы узнать как это озеро возникло. Очень смачное соседство на небольшой площади, В нескольких километрах от озера океан, ближе от океана песчаная пустыня, которая обрывается в воду озера, а позади - влажный, тропический лес.

Вода зажата между лесом и песком.

Почему озеро до сих пор живо? Почему его до сих пор не засыпало песком?

Непонятно.

Но не суть. Просто здесь очень душевное место.

С песчаных дюн катаются лёжа на пузе на бодибордах.

Разгоняются и бац головой в мелководье! - Надо успеть отжаться на руках и оттолкнувшись от борда прыгнуть вперёд, там где глубоко.

Накупавшись едем к выходу из леса, к пляжу 75 миль. По расписанию мы имеем ещё пару часов до того, как прилив съест твёрдую песчаную подушку и возможно придётся ехать по рыхлым песчаным дюнам, вплотную к обрывистому, незатапливаемому берегу, поросшему осокой и колючкой.

До ближайшего поинта, который надо посетить - выброшенному на берег в 36 году кораблю Махено около 30-40 км. Может быть для первого дня хватит? Поедем-ка в забронированный для нас пляжный домик.

Полоса пляжа вся укатана шинами разных авто. Нас обгоняет 3-х осный автобус, который несётся со скоростью не ниже сотни по самой кромке воды. За ним стелется водяная пыль. Бока автобуса покрыты коркой соли.

По нашему контракту, нам запрещено ездить по солёной воде. Но кто узнает? Становлюсь в хвост автобусу: а здесь, на самой кромке, лучше всего песок держит - выше по берегу имеется некоторый уклон и часто одно колесо может провалится глубже, что чревато кувырком через крышу. А на кромке прибоя песок ровный, плотный. Ну а то, что приходится по щиколотку в воде ехать - ездили и до: в Дубаях, когда джип перевернулся в воду, в Эквадоре, когда парапланерист перевернул джип, в Коста Рике, когда за джипом на пляже гналась полиция. Опыт есть.

Над нами, почти касаясь колёсами крыши, в попутном направлении, пролетает одномоторный самолёт. Приземление состоялось, самолёт крутанулся и высадил четвёрку туристов. На пляже незамеченным остался плакат "Уступи лыжню самолёту!" Теперь всё понятно: пляж - идеально ровное место для взлётов и посадки небольшим самолётам.

Приезжаем на место: Eurong. По здешним меркам это почти посёлок. По сути: отель, ресторан, заправка, магазин и место где чинят утопшие или разбившиеся авто. Репэйр, короче.

Наши дома стоят отдельно от резорта: отдельная тропка с пляжа, вот мы и на месте. Получаем ключи от наших хором: вполне достойно, широкий балкон с видом на висящие на пальме кокосы, кухня спальня скомбинированы в студию. Очень уютно.

Кидаем в холодильник продукты из магазина, пиво и наслаждаемся закатом, пробивающимся сквозь грозовой фронт, опустившимся на остров Фрейзер.

Утро. Встаём, лёгкий завтрак и вперёд, на юг острова. Там несколько озёр, а пока едем в последождевом, утреннем лесу, среди огромных деревьев.

Тишина. Выходишь из машины, бросив её на дороге (всё равно пока никого нет, кто спит, а кто не спит ещё на том берегу, ждёт баржу) - как в сказке. Очень красиво. Замечательный воздух. Много разных растений. На стволах деревьев орхидеи... дичка!

Очень понравилось.

Первое озеро Birrabeen очень красивое и мне кажется гораздо лучше чем раскрученный МакКензи. Белейший песок, совсем мало народа, сразу глубоко. Вода чистейшая, с быстрым переходом от белого к тёмно синему. Вода очень тёплая. В это утренний час в воде около берега сидит группа немцев, которые пьют пиво и видимо восторгаются как здесь хорошо. Я их целиком поддерживаю.

Кстати, на острове есть полицейский участок и говорят, что иногда устраиваются облавы с измерением промиле на алкоголь.

Второе за ним озеро нравится меньше. Можно сказать не нравится вообще: озеро Boomanjin, очень мелкое и заросшее осокой с камышом. Зато оно нравится азиатам и тем кто приезжает с детьми малыми - на мелководье в этот час десяток голов.

К 11 часам дня море олило настолько, что можно было ездить по широченному 75-ти мильному пляжу. Мы доехали до Eurong и выкатились на пляж. Предварительно чуть залили бензина: он здесь дорогой - 1.7

По пути к Maheno в двух местах пляж пересекают каменные гряды. Если попадаешь в прилив - кирдых. По камням шпарить можно, но почему-то все переворачиваются. Есть объездная дорожка по верху. Во всяком случае сейчас море отлило настолько, что перед камнями желтел мокрый песок и судя по следам - не зыбучий. Ехать по пляжу от Eurong до останков корабля около 40 км. По пути попадается много ручьёв, текущих из лесов в море. По началу я осторожно их форсировал, а потом по знакомой дорожке пролетал на скорости. Однако надо учесть, что есть был дождь, ручей становится более полноводным и углубляет своё русло за счёт сильного течения. Получается нечто похожее на овраг и попадание в него на скорости грозит кувырком через капот.

Самый полноводный ручей восточного побережья Фрейзера - Eli Creek. Не доезжая до Махено 2-3 км. Место очень любимое туристами и австралийцами. Я сначала не понял почему: взял фотоаппарат, пошёл вверх по течению, забрался на мостик и стал фотографировать русло. Удалось сделать пару фото, а потом у меня под ногами проплыло несколько старых не фотогеничных тёток. Тётки пешком по руслу ходят вверх по течению, а потом ложатся на бодиборд и плывут вниз как ...

Ручей мелководный, с прозрачной, прохладной водой.

Я поначалу недоумевал этому стилю плавания, а потом самому голову припекло и тоже полез в ручей - в море только сумасшедший залезет: в отлив по берегу валяются медузы "морская оса", это те которые человека убивают или калекой делают. Я щупальца одной поднял двумя щепочками, чтобы запечатлеть какая она, морская оса jelly fish.

Щупальца более метра длинной.

Махено почти развалилось, поэтому поторопитесь с посещением Фрейзера.

С 36 года от стального корпуса этой коммерческой посудины остались только шпангоуты.

Торчат из песка как рёбра огромного динозавра.

Очень фотогенично.

Я специально на холм полез, чтобы вид сверху запечатлеть.

Лез по ковру из переплетённых растений, пару раз упал, на секунду подумал: А что если под этим цветущим ковром змея сидит? Но загнал эту мысль подальше, до вершины поднялся и вуаля...

Дальше по берегу местечко, называемое Cathedral Beach.

Для того кто никогда окресности Брайс каньона в Юте, США не видел: готические силуэты из красноватого выветренного песчаника. Но после Юты, конечно, не сильно впечатляет. Однако всё равно красиво.

Далее по пляжу ещё километров 20 место Indian Head. Скалистый холм, который полностью отрезает северное продолжение 75 мильного пляжа. Очень красивый вид сверху, с Головы индейца.

Кстати, это название придумал капитан Кук, увидев на скале туземцев, которых принял за индейцев. Капитан Кук вообще много чего здесь обозвал. А с его именем многое связано в Австралии и Океании вообще. Из Сиднея летают дешёвые чартеры на острова Кука. Хотите 2 дней поваляться на пляже? 250 баксов и вперёд.

Вообще, из Австралии легко попасть в Новую Зеландию, на острова Фиджи, Кука, Соломоновы, Тувалу и т.п. Вся Океания у ваших ног, только бабки плати.

Продолжу.

Indian Head можно объехать по рыхлому песку (в глубине стоит домик рейнджеров, поэтому если застряли можно к ним обратиться) и через несколько километров можно искупаться в ваннах с шампанским.

Это Waddy Point. В скалах, естественного происхождения углубления, наподобие больших джакузи. В прилив тут водой всё залито, купаться нельзя - не подойти, размажет о скалы. А в отлив прибой ударяется в край ванны, пена переливается и пузырится как шампанское в бокале. Поэтому это место ещё называют ванны шампанского.

Место просто супер популярное у всяких бекпекеров и других малоимущих, которым помыться негде.

Невозможно объяснить и очень сложно им намекнуть, чтоб уже уёбывали и дали другим посидеть и сфотографироваться.

Не понимают.

Их сюда привозят на общественных джипарях от Коала резорт.

Дальше на север ехать на прокатной тачке запрещено, ну я бы положил на этот запрет... Но время до прилива оставалось 1 час - только до дома добраться.

Вернулись, поужинали - уже темно на улице.

-Поехали по пляжу прокатимся?

Куда там - фары высветили вплотную подступившее и беснующееся море. Пока возвращался к машине, в свете фар возникла Динго. Понюхала вокруг - нет жратвы? - и бесшумно растворилась в темноте.

На следующий день, в 4 дня у нас была обратная баржа и собрав наши нехитрые манатки, мы поехали на озеро Waddy загорать и купаться. Австралийцы очень боятся солнца, постоянно в тени или мажутся кремами. Думаю, что 50% их нехитрых зарплат на крема уходят... Боятся рака кожи: над Антарктидой озоновая дыра, ну и Австралии перепадает излучения. Статистика, озвученная Ильёй - 1 из 3-х австралийца умирает от рака кожи.

У нас в России скорее от рака желудка или лёгких умрёшь, поэтому мы сильно не напрягались по поводу Солнца.

На Фрейзере очень понравилось. Могу только рекомендовать посетить эту кладовую чистой пресной воды и шикарного леса с целебным воздухом.

В январе на ББР делать было нефиг из-за дождей и медуз, поэтому из Харвей мы поехали на юг, на Голд Кост.

Первой остановкой на нашем пути в сторону Брисбена был так называемый Sunshine Coast

Место где всегда сияет солнце. Место откровенно не понравилось: отели, апартаменты, кондо... красивые. Пляж полное кю, то есть говно. Не буду даже останавливаться на этом. Любителям мест типа Noosa, Sunshine beach, Marcus - привет и пожелания побольше посмотреть мир. Остановились на ночлег в курортном городке Mooloolaba. Тоска неимоверная, из развлечений бассейн, рестораны, прогулка по набережной. Пляж - грязно жёлтый песок и скальные выходы. Особенно "красиво" в отлив. Как обычно азиаты и австралийцы в воде в досками и никакой эстетики.

Интересен в тех местах Australia Zoo - дом Охотника за крокодилами, известного у нас под этим прозвищем Стива Ирвина. В зоопарке есть крокозей (производная от слов крокодил и Коллизей).

Шоу ведут помощники Стива, но перед днём Валентина был Сам Steve Irwin. Как всегда: супер.

Дальше наш путь лежал по Bruce Hwy через платный мост Брисбена на юг, на Gold Coast

В 50 км от Брисбена расположен парк развлечений Dream World. Основная отличительная примечательность парка, 100 метровая башня, на которую поднимаю кресло с людьми, а потом отправляют в свободный полёт вниз. Очень страшно даже смотреть. Поэтому я предпочёл более

лёгкие аттракционы. Вход в парк около 50 баксов. Очень сильно чего-то я там не обнаружил. Лучше чем у нас, в России. Но хуже чем в США.

Наверно тем кто не был в Орландо, Флорида, будет интересно.

Gold Coast поразил плотностью дорогих тачек на погонный километр дороги. До этого мозолившие глаза пикапы и форды исчезли и появились Бентли, Порше, Ламборджини, Мерседесы и т.п. роскошь.

Вторая от Surfers Paradise улица целиком занята различными ресторанами, барами, пабами и лавками.

Здесь всё кипит и бурлит. Ходят вполне симпатичные особи обеих полов, те которые снимаются за немаленькие деньги, садясь с Бентли стоимостью под миллион австралийских баксов например.

Так что рай серферов, здесь рай толстосумов.

Очень сложно найти жильё на одну ночь. Во многих местах висит объявление min 2 nights. Но после долгих поисков, когда я был готов оторвать от стены интерком кондо, когда мне в сотый раз говорили одну и ту же фразу, нам повезло. Вид с 17-го этажа на пляж, первая линия, 115 баксов + бесплатный подземный паркинг.

Сам пляж Surfers Paradise слегка похож на Капокабану в Рио'д'Жанейро, но не такой широкий и густооживлённый или на более знакомую многим Куту, на Бали (только Кута уже).

Скорее песок похож и прибой. Песок близкий к белому, но скорее светло жёлтый, приятный ногам. В прибое купаются, набирая полные трусы песка. Течений нет. В отдалении от берега в воде можно заметить чернеющие точки серферов.

Днём серф, вечером выпивон. Хотя многие по окрестностям ездят: Wet'n'Wild например. К концу этого года должны открыть очень экстремальные горки. Ну а пока, как видно на снимке, тоже можно провести несколько часов, заплатив за билет около 25 долларов...

Дальше был аэропорт Бризбена, перелёт в Дарвин. Потом в Сингапур, потом в Куала Лумпур, потом на Тиоман на пару дней и обратно домой. В зиму-зимушку, которая за 10 дней пребывания в ней уже остоебенила. Но в дальние страны пока не охота. Впереди дача и подмосковные вечера.

Понравилась ли Австралия? Да. Но будьте готовы к тому, что ваша хрустальная или ещё какая мечта не совсем такая в реале... Ну, а я как-нибудь вернусь сюда, чтобы взять в рент большой джип и проехать по Западной Австралии от Перта к Бруму, с ночёвками в поле, в палатке... Дичка - вот что манит меня.