В красный центр мы добирались из Дарвина, уже изрядно попутешествовавшие и загоревшие. Рассматривавшийся сначала вариант автопробега Дарвин - Алес Спрингс на машине был заменён на Qvantasовский самолет – мало времени.

Было 26 января – день Австралии. По телеку показывали массовые гуляния в Сиднее, а здесь, в Дарвине, все вымерло. Народ разъехался на пикники за город. Жарко. А впереди пустыня, где по прогнозам 43°C днем. Вот угораздило попереться в пустыню в самый жаркий сезон (все путеводители не рекомендуют).

Кстати, австралийское телевидение, на мой взгляд, совсем никакое. По одной программе идут новости на разных языках, есть спорт и несколько совсем пустых каналов.

Ну вот, наконец, взлетаем над Дарвинской бухтой, прощай север, прощай сезон дождей.

Всю дорогу смотрю в иллюминатор, видимость хорошая. Интересно наблюдать, как зеленая растительность севера превращается в красную, с желтыми и коричневыми пятнами пустыню.

Самолет снижается, и впереди открывается вид на горный хребет и городок Алис Спрингс. Как потом уточнил – это был массив MacDonnell. На NASAвском сайте есть фотка этой местности из космоса в хорошем разрешении.

http://visibleearth.nasa.gov/images/3614/landsat_art_macdonnell_lrg.jpg

В аэропорту совсем пусто – может это нормально, а может день Австралии…

Берем таксиста и ставим ему задачу найти нормальное, недорогое жилье в центре. Пожелание “недорогое” воспринято буквально, и он нас привозит в бэкаперскую гостиницу за 20 A$, с комнатой на 4 койки, без кондиционера, но зато с душем и туалетом в коридоре. Хочется чего-то поинтересней. Совсем рядом находим нормальную гостиницу за 60$.

Маленькое отступление. Очень приято поразили австралийские таксисты и администраторы гостиниц. Первые практически всегда очень внимательны, дают много дельных советов и дают сдачу до копейки. Администраторов отелей, особенно не больших, часто приходилось разыскивать. Обычная картина – на ресепшине  никого нет. Иногда кнопочка звонка.

Алис-Спрингс  возник в конце XIX в. как телеграфная станция на линии, связавшей Аделаиду и Дарвин. Назвали поселок в честь жены тогдашнего директора телеграфа в Аделаиде. Десятки лет Алис Спрингс сохранял репутацию безнадежного захолустья.

Сейчас Алис Спрингс – городок с невысокими домами и несколькими большими улицами - стал туристическим центром. Главная цель большинства приезжающих в Алис Спрингс – Национальный парк «Улуру-Ката Тьюта», посмотреть на диковинный красный камень.

До Улуру из Алис Спрингса (460 км) можно добираться по-разному.

Несмотря на то, что возле самого Улуру есть взлетно-посадочная полоса, большинство народа все же добираются сюда автотранспортом.

Организованных япошек везут на больших комфортабельных автобусах. Они организованно выходят, смотрят, фоткаются и едут дальше.

Есть несколько компаний, которые организуют туры на 1-5 дней на специальных 4Х4 автобусах с кондишином и проживанием в палатках.

Хуже всех приходится несчастным бэкаперам. Их набивают в  джипы человек по десять. Кондиционеров в таких машинах нет и через сотню-другую километров бедняги начинают «привариваться» пропотевшими спинами друг к другу и спинкам раскаленных сидений. Прикольно наблюдать, как на заправках они отлипают от машины …

Вывод – лучше взять машину и ездить самому, но для этого нужно знать, куда … Если смотреть только Улуру и Ката Тьюта, подойдет любая машина с кондиционером – от Алис Спрингс ведет отличная асфальтированная дорога. Если ездить по менее раскрученным местам – однозначно внедорожник. Чтобы арендовать машину, нужны права международного образца (на английском) и кредитка.

С самого утра мы уже едем по направлению к Улуру. Хорошая дорога,

движения почти не наблюдается, глаз радует непривычно яркий красный цвет пустыни, поросшей желто-сизыми кустиками травы. Трава кажется нежной и пушистой, но на деле жесткая и колючая – во вьетнамках по ней лучше не ходить.

На протяжении всей дороги, то тут, то там валяются тушки сбитых кенгуру. Несмотря на предупреждающие знаки (типа Kangaroos NEXT 14 km) не все водилы успевают реагировать. Только тут до меня дошло, почему дуги у джипов называют “кенгурушниками” и почему у части встречных машин помяты морды. Кстати, на прокате предупреждают о возможности встретиться с символом Австралии, пробить радиатор и куковать посреди пустыни, где-нибудь километров за 300 от ближайшего жилья.

Еще одна деталь, причину которой я так и не понял, – на обочинах, на фоне красной пустыни валяются «скелеты» полностью разобранных автомобилей.

Может, кровожадные кенгуру ?

Иногда навстречу проносятся длиннющие автопоезда-бензовозы, состоящие из трех-четырех огромных цистерн. В австралийской пустыне пыли почему-то нет, и подобные автомонстры сияют хромом краской даже после сотен километров пути, оставленных позади.

Участок дороги от Алис Спрингс до Улуру по австралийским меркам считается достаточно обжитым.

Больших поселков нет, но изредка в местах, лучше приспособленных к человеческому существованию (есть вода), встречаются ранчо.

По соседству с ранчо – заправки. Поразило обилие попугаев, которые летают стаями, как у нас вороны.

Участок трассы до Национального парка самый населенный. Дальше можно встретить предупреждения на дороге, что «следующая заправка через… 1000 км!»

Говорят, что 125 тыс. лет назад климат континента был очень влажным. Добравшись до Австралии 50 тыс. лет назад, предки современных аборигенов, умением которых жить в гармонии с природой так восхищаются некоторые, начали безответственно жечь костры, совершенно не заботясь о пожарной безопасности.

В результате Австралию охватили лесные пожары. Тогда погибли две трети крупных представителей фауны.

Среди них – десятки разновидностей сумчатых, птица размером со страуса, ящерица длиной 7,5 м и черепаха размером с «Фольксваген»…

Вдруг,  замечаем на дороге несколько верблюдов, которые, завидя нас, бодрым шагом удаляются на безопасное расстояние. Потом мы их видели еще много раз в других местах. Верблюды искали вдоль дорог растение, которое я для себя назвал «диким арбузом». Арбузы небольшие, чуть больше наших яблок, почему-то повсеместно растут вдоль дорог, непонятно откуда добывая воду.

Существует две версии появления в пустынях Австралии этих жвачных. По одной из них,  верблюды разбежались из сошедшего с рельсов эшелона, по другой – на строительстве железной дороги от Аделаиды до Алис Спрингс верблюдов использовали как вьючных животных. После окончания строительства «безработные» разбрелись и одичали. Из-за отсутствия врагов верблюды расплодились. По самым приблизительным оценкам, эта крупнейшая популяция диких верблюдов на планете насчитывает не меньше ста тысяч. Местный дядька на ранчо рассказал, как можно делать хороший бизнес. Если на твою территорию забегает верблюд, его законно можно поймать и продать за бешенные деньги в Эмираты или Саудовскую Аравию.

Половина пути остается позади, и на горизонте появляется гора Маунт Коннор, которую многие путают с Улуру. Возле поворота к Маунт Коннор есть соляное озеро.

Смотрится очень эффектно – слепящее на солнце белое пространство среди красного песка. Останавливаемся пофоткаться.

И вот, наконец, появляется настоящий Улуру.

ULURU – немного информации:

Геологи полагают, что возраст Улуру составляет не меньше шести сотен миллионов лет, и считают его самым большим в мире каменным монолитом. На поверхности выступает только верхушка купола, а сам он достигает глубины нескольких километров и перекрыт наносами, сформировавшими окружающую равнину.

Есть классная фотка из космоса в хорошем разрешении,

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/uluru_iko_2004017_lrg.jpg ,

которая позволяет понять, как эта штука образовалась. Миллионы лет, слой за слоем, природа создавала  “пирог” из песка. В результате каких-то катаклизмов кусок пирога отломался, был повернут неведомыми силами набок и сейчас точит немного (348м) над пустыней.

Основная часть куска - под землей.

Долгое время каменный монолит называли Айерс Рок, но постепенно вернулись к исконному местному названию - Улуру.

Мало-мальски подготовленный скалолаз в состоянии подняться на Улуру практически в любом месте. Однако злые аборигены рассматривают скалолазание по массиву как страшное святотатство. Огромный купол, сложенный древними песчаниками, играет важную роль в их мифологии.  Каждая трещина, отметина, пустота, изгиб тропы, лужа или пучок травы имеют особый смысл. Аборигены, в принципе, против и пеших восхождений на Улуру и заявляют, что поднявшимся на гору будет не очень хорошо в дальнейшей жизни. Тем не менее, существует тропа на Улуру, хорошо обозначенная на местности, и взбираются на гору круглый год.

Суевериям относительно Улуру, наверное, не стоит придавать особого значения, но камушек на память лучше не брать. Существует много свидетельств всевозможных неприятностей и даже трагедий, которые происходили с туристами, не верившими в магическую силу горы.

Кроме того, ограничения на подъем по тропе накладывает сама природа пустыни. В начале подъема я обратил внимание на неприметные таблички. Чуть позже до меня дошло, что это имена погибших. Чаще всего возникают проблемы у людей с больным сердцем и тех, кто поднимается в жару. Поэтому установлена табличка с предупреждением – при температуре воздуха выше 36°C и в дождь восхождения запрещены.

В программе «цивилизованного» посещения национального парка есть два обязательных момента: созерцание заката  и прогулка вокруг Улуру на рассвете.

Компании привозят клиентов из Алис-Спрингс во второй половине дня.

Первый пункт посещения – скалы Ката-Тьюта.

Затем везут на обязательную часть программы «Закат над Улуру». Для этого отведено специальное «закатное место». Когда солнце опускается к горизонту, то цвет скал очень быстро меняется от красного до багрово-черного.

Организованные японцы организованно открывают шампанское …

Гораздо интереснее встать утром, часов в 5, и отправиться на прогулку вокруг Улуру.  Если медленно идти  - занимает 3 часа, но это того стоит.

Такого буйства красок, как на небе, так и на скалах я не видел никогда.

Местами стоят таблички – фотографировать нельзя (мол ритуальное место), но утром никого это не беспокоит.