Открытие Венесуэлы. Январь 2003
Вы знаете где на Земле есть необычно красивые места?... Венесуэла, Канайма

Первый этап: Подготовка к поездке в Венесуэлу

Этот Новый год встречу на Родине и через 7 часов улечу ЭйрФрансом в Париж, а оттуда в Гавану. Почему не традиционный Таиланд? Просто в Тай я могу поехать в любое другое время купив билеты Аэрофлота за 450 долларов. Просто не хочу платить за билеты на НГ в Таиланд дороже 650 долларов - добавил 200 и купил билеты на Карибы, вот и весь расклад. (Купил в Аэрострэвел тел. 748-3761, 748-3762) Про Кубу мною много написано и отчёт о пребывании там я выложу по приезду в конце января. Пока план поездки такой: Прибытие в Гавану в 5 вечера 1 января, размещение на одну ночь в центре Гаваны (Casa de Gudelia c видом на Кастилло дель Моррэ) 30 баксов. Встреча с Заслоновым Вадимом в барчике Хемингуэя, а затем в Тропикану. С утра 2-го на пляж, а после обеда вылет рейсом Кубаны в Каракас (Венесуэла). Билеты до Каракаса куплены в представительстве Кубаны в Москве за 309 баксов. Виза Венесуэльскую визу получить просто. Нужны паспорта, две фотографии (одна наклеивается на визу, другая на анкету), справка с работы с указанием должности, оклада и стажа, выписка с банковского счёта, бронь билетов до Венесуэлы. Посольство находится в Б.Каретном пер 13/25 рядом с домом где жил юнный Высоцкий (где мои 17 лет? На Большом Каретном...)

Я подготовил все документы и даже рекомендательное письмо от трэвел.ру Пришёл. Никакого клерка, никаких очередей: приём происходит в холле посольства, ковры и рояль. Диванчики по периметру. Сажусь. Подходит человек моего возраста, трогает мой паспорт - уважаю, говорит, такие паспорта. Я и сам люблю путешествовать. Бегло пролистывает мои бумаги. "А где остановитесь в Венесуэле?". Я говорю, что закажу что-нить через интернет, а потом улечу на остров Маргарита. "Поаккуратнее, слышал, что у нас происходит?"... "Думаю до Рождества всё решится..." - смущенно говорю я. Консул многозначительно поднимает глаза вверх. Ок, давай 2040 руб. Рублей у меня нет и я пытаюсь всунуть в паспорт 100 баксов. Неее, сходи в обменку, поменяй. Я меняю и мне дают сдачу 10 руб, хотя я пытаюсь уйти... Вообщем, побольше бы таких консулов и посольств. Забыл добавить, что виза мультивъездная и на год (красивая, с фотографией)

Каракас

Полезные ссылки по подготовке поездки, чем пользовался:

http://www.tuy.com/aereotuy.htm различные маршруты (Los Roques, Canaina, Delta Orinoco) по Венесуэле
http://www.think-venezuela.net/english/w_accomodation.htm недорогое жильё на Маргарите и в Венесуэле
http://geocities.com/rutagransabana/ туры в La Gran Sabana
http://www.venezuelavoyage.com/ туры по стране. Канайма, Гран Сабана, Лос Рокес, Льанос, Маргарита
http://www.worldwander.com/bernal/default.htm Bernal Tours. Неплохие цены по Канайме, жильё

Отметив наступление Нового 2003 года подрывом петард в г.Мытищи (одна из ракет по сложной траектории попадает на балкон жилого дома и там взорвалась) и просмотром праздничных программ по ТВ в кругу родственников, в 4 утра, не сомкнув глаз, мы отбыли на вызванном такси в Ш-2. Там, скинув с себя всю...зимнюю одежду и оставив её в камере хранения Ш-2 (первый этаж, левое крыло, 40 руб. день), мы благополучно прошли таможню, не совсем гладко регистрацию, так как представители ЭйрФранс попросили показать кубинскую визу, а после моего объяснения, что россиянам виза на 21 день пребывания не нужна, попросили туристический ваучер. Отсутствие ваучера, не является поводом для отказа в посещении Кубы, поэтому представитель заткнулся и пропустил. На руки дали посадочные Москва-Париж и Париж-Гавана, мы прошли паспортный контроль, купили бутылку виски, прошли в накопитель и сели ждать посадки в самолёт. Ждали часа два. Народ роптал, так многие летели транзитом в Чикаго и Гавану. Представителей не было. Потом пришла тётя и сказала, что в самолёте замёрз туалет и нужно время, чтобы его разморозить. Мы пошли в открывшийся буфет на втором этаже и уже там услышали по радио, что наш рейс отменён и пассажиров просят подойти на паспортный контроль

Толпа роптала, так как предлагалось всех отправить по домам без какой-либо компенсации. Но ввиду того, что в толпе было несколько американцев и француз, компания AirFrance приняла решение лететь на самолёте с замёрзшим сортиром (уточню, что на высоте 10.000 м температура намного ниже температуры в Москве в новогоднюю ночь...) Итак, мы вылетели с опозданием на 4 часа и по моим расчётам могли опоздать на рейс в Гавану. Самолёт был полным, сервисом французские стюарды себя не утруждали, а ушли в хвост самолёта (полагаю, что чинить сортир). В Париже нас уже ждали: автобус, крики Гавана, Гавана и температура чуть выше нуля (напомню, что тёплые вещи были сданы в камеру хранения Ш-2). Самолёт 747, народу битком. Соседи-немцы, засовывают сумку на верхнюю полку, она не помещается, тогда фрицы со злостью пихают её что было сил и полка отламывается. Немцу делают усное замечание (нашего гражданина посадили бы за это в тюрьму, суки). Я пытаюсь устроить нас в самолёте поудобнее и занимаю пустующий ряд сзади, но тут же меня просят удалиться подошедшие голландцы, которые потом долго и недовольно бубнят, потому что все полки уже заняты (интересная вещь - все стараются протащить свои чемоданы в ручную кладь). Сосед - швейцарец объясняет, что fucking AirFrance имеет привычку багаж терять, что было подтверждено очередью к окошку "розыск багажа" в Гаване. Суета стихает и мы готовы к полёту, но к самолёту подъезжает машина с мигалками, и в иллюминатор я вижу, как двое молодцов откручивают какую-то деталь от самолёта, бросают её в машину и лихо отъезжают. Голос пилота бубнит на ломанном английском, что для нашего безопастного полёта до Гаваны, будет сделан дополнительный check систем Боинга...(весело?), в итоге сидим час в самолёте.

Про полёт скажу кратко: я люблю Аэрофлот! В жопу ЭйрФранс! Прилетаем в Гавану с опозданием в 2 часа. Так как иммиграционную форму в самолёте не раздавали, прошу у чёрной женщины в форме два листка, на коленях корябую адрес партикуляра в Гаване и быстро прохожу паспортный контроль. Чудо! Наша сумка на ленте транспортёра! Берём такси и за 15 баксов доезжаем до пересечения Малекона с бульваром Прадо (центр Гаваны). Размещается в просторной комнате партикуляра, правда с душем в коридоре, но с окнами на набережную. Хозяин сообщает, что по нашу душу приходил какой-то русский с в-о-о-о-т такой (он демонстрирует размах своими дряблыми ручонками) бутылкой рома. Понимаю, что это был Вадим. Рассказ о его и нашем совместном пребывании в Гаване здесь Написано всё верно. Добавлю, что за изменение даты вылета из Каракаса в Гавану с меня никаких денег не взяли (в Москве эта процедура обошлась бы в 100 баксов). Мы вылетели в Каракас, заплатив 25 баксов аэропортовской таксы в Гаване, в почти пустом самолёте Майкл Дуглас, типа нашего ТУ154. Было страно, что имея на руках билеты а/к Кубана и сев на рейс по расписанию а/к Кубана, мы оказались в самолёте, на котором было написано а/к Аэропосталь... Лететь до Каракаса 3 часа, разница во времени с Гаваной +1 час. Полёт прошёл в облаках, только зайдя на посадку, вынырнули и зависли над светящимися огнями Каракаса. Потом и это свечение исчезло и мы сели между двух горных хребтов. Темно. В аэропорту пустынно, поэтому несколько тревожно (начитался Лонли планет). На паспортном контроле пограничник долго крутит наши паспорта с красивой визой. Даёт иммиграционную форму - заполняй в сторонке. В п...ду! Заполняю, не отходя от кассы. Пассажиры в очереди молча ждут. Да и пассажиров кот наплакал - человек 10. В Венесуэле неспокойно, как кажет компания CNN и другие буржуазные каналы и прихлебатели. Туристы боятся ехать в Венесуэлу и это очень хорошо для нас.

Выходим в зал прилёта: встречающих мало. Прямо перед собой сижу стойку Information. Подхожу и интересуюсь недорогим отелем, недалеко от аэропорта. Девушка-венесуэлка с красивым, породистым лицом модели и невяжущимися с этим, торчащими складками живота из-под короткой маечки, предлагает "Посаду" (так зовутся небольшие отели) за 30 бакинских ночь дабл с душем и кондишеном. Соглашаюсь и беру адрес. К стойке подходит единственный мужик-европеец с нашего рейса, ему нужно тоже самое. Выходим из здания вместе. На месте для такси стоят чёрные, тонированные джипы Форд Эксплорер, такие же на которых в голливудских фильмах ездят спецслужбы. Оказывается, в Каракасе они используется в качестве общественного такси. Не торгуясь, дербаним 15 баксов до отеля напополам с немцем-попутчиком. Бросаем сумки в багажник и несёмся по дороге. Отель находится в пригороде (до города ехать 30 км через горы и туннели), на улицах ничего необычного, много машин, мало пешеходов. Купившись на новости, получаемые из открытых источников о Венесуэле, я ожидал увидеть по меньшей мере баррикады, о шмалялове и танках я не говорю. Да... им бы да в Россею... в 91 или 93 год. Немец расспрашивает водителя на испано-английском языке, где взять в прокат большой мотоцикл, а мы на русском решаем - ехать ли в центр города. Решаем, что лучше отоспаться и, по приезду в отельчик, бросаем вещи в номере без окон и идём искать ресторан, чтобы заесть жиденький луковый супчик за 3 бакса, коим нас в компании Вадима потчевали сегодня днём в Гаване. На улице душный зимний каракасовский вечер, уличное освещение позволяет видеть что под ногами, шуршат пальмы над головой, из проносящихся машин гремит музыка, а так на улице очень тихо. Первое, что бросилось в глаза в Венесуэле, в первый вечер: высокие заборы с колючей проволокой вокруг домов, частые проезды полицейских машин с включёнными мигалками и отсутствие пешеходов на улице. Мы шлёпает в одиночестве по пустынной улице. На всякий случай имею с собой наличманом 20 баксов, чтоб если нож к горлу - купить жизнь.

На нашем пути попадается супермаркет 24 часа. Дай, думаю, проверю, настолько в Венесуэле плохо, как об этом пишут на сайте Си-эН-эН. Батареи высокоградусных бутылок, изобилие пива (импортного), кока колы, чипсов, орешков и прочего американского мусора для желудка. У кассы расплачиваюсь долларами, так как обмен валют в аэропорту был закрыт. Считают по 1200 боливаров к баксу. Сдачу беру фантиками. Бутылка мексиканского Текитэ выходит в рубь двадцать. На выходе из шопа местный бомж, видя пакет с покупками, жалуется на сложную жизнь. Молча прохожу мимо. (Здесь, так же как и в Бразилии, на улице опастны группы безбашенных подростков). Идём дальше по тёмной улице и натыкаемся на тёмную пиццерию. Заходим - пара столиков на веранде занята, а в помещении народу побольше - все смотрят по телеку Wild Wild West, часто прерываемый истеричной рекламой "демократической оппозиции". Всякий раз это сопровождается матерной руганью посетителей и персонала (сужу по жестикуляции и мимике). Вообще, ни разу не встречал того, кто поддерживал бы эту забастовку толстозадых лавочников и брокеров. Народ поддерживает Чавеса и это абсолютно правильно. Мне Чавес тоже нравится. Ужин обилен, после скудного кубинского стола. Пиво в меню отсутствует, народ пьёт скотч со льдом. Я достаю из пакета бутылку Текатэ, чпокаю зажигалкой пробку и фигачу из горла. Народ провожает это влажными взглядами: я недоумеваю - пошли бы за угол и купили в магазине, если так хочется... Стоимость ужина сопоставима с партикуляровской в Гаване - 15 на человека, учитывая обмен в этом месте 1100 за бакс.

Третий этап: Выбраться из Каракаса

Поздним вечером кто-то пытается вломиться в номер. Выхожу на разбор - ёпрст: наш знакомый немец нажрался и перепутал дверь. Судя по всему рент мотоцикла он отложил на будущее и размялся ямайским ромом. Говорю ему гутен морген и захлопываю дверь - утром мы поедем в аэропорт и постараемся улететь на Маргариту или на Канайму. Вообщем, какие билеты купим - туда и улетим. По разговорнику учу фразу на испанском "хочу заказать такси", так как персонал, состоящий из постоянно улыбающейся мучачи-негриты за стойкой, кроме испанского никакого другого языка не понимает. Заказ такси прост: на дороге ловится дед на старой американской барже типа бьюика, в багажнике пара канистр - примера времени. Поездка до аэропорта стоит 10000 боливаров. Даю 9 баксов - дед кланяется, мучо грасиас говорит... В доместик терминале к нам сразу же подходит негр и как веер раскидывает названия всех венесуэльских городов, где есть аэропорты. Я, начитавшись Lonely Planet где предупреждают об осторожном общении с людьми вне туристических офисов, отодвигаю его сумкой и, держа Светлану за руку, молча рыщу по зданию. Наконец, после неудачного поиска надписи информасьён, я раскрываю рот и произношу "Порламар", Маргарита. Негр мгновенно цепляет мою сумку и тащит вдоль стоек местных авиакомпаний. Около одной вижу скопление из 4-х человек. Это стойка авиакомпании Rutaca (www.rutaca.com). Билеты на самолёт продаются там же, где идёт регистрация. Цена в долларах 39 USD до Порламара и я, не раздумывая, покупаю. В интернете цена билета была 56.

Негр стоит в стороне и ковыряет в носу. Интересно чем он зарабатывает? "Про Канайму расскажи",- прошу. "Оооо Мистер! Так тебе в Канайму надо? Так из Каракаса же прямой рейс до Канаймы летит. Туда и обратно 180 баксов будет. А с Маргариты тебе будет сложно улететь. Оттуда всего одна компания летает на маленьких самолётиках... Так что, Мистер, попал ты"... Я ему не верю, но всё равно сразу по прилёту на Маргариту иду узнавать про билет до Канаймы. У стойки Rutaca сообщают, что мест нет. Иду вдоль стоек авиакомпаний: Laser, Santa Barbara, Avior, Aserca не летают в Канайму или, уже продали все места или, не понимают что мне надо. В цетре зала вижу стойку информасьён и понимаю, что это мой последний шанс добыть билеты. Кореш понимает меня и мою ситуацию. Делает пару звонков, потом подходит к пустующей стойке Aerotuy, о чём-то трёт с появившийся тётей: "Всё нормально, Мистер - будет тебе белка, будет и свисток". Надо будет подъехать в городской офис Aerotuy после обеда. Там выпишут билеты. Это успокаивает. Меняем немного денег в обменке аэропорта по курсу 1350 к баксу(!) и едем в подсказанный Lonely Planet отель. Такси до города 10.000 бумаги. Отель, рекомендованный путеводителем как милый, на деле оказывается помойкой, я закидываю Lonely Planet в сумку и следуя совету таксиста мы поселяемся в отеле с громким названием Империал, недалеко от центра торговли Порламара и рядом с пляжем. За 30 баксов чисто, просторно, кондишен и горячая вода.

Что на Маргарите

Завтраком в Каракасе нас не угостили, поэтому первым делом восполняем калории. На берегу моря ряды кафешек. Пляж представляет собой довольно широкую полосу серовато-белого песка. Странное ощущение от него - прилипает к мокрым ногам как глина. Пляж общественный, поэтому то там, то здесь наличиствуют раздавленные пластиковые стаканчики, кокосовая копра, листья и прочий хлам. Вдоль берега стоят шезлонги и зонтики, но народу мало. Кто-то загорает, кто-то гоняет в футбол, кто-то квасит на верандах кафе. Желания купаться здесь нет, мы собираемся поехать на разрекламированный пляж El Agua. В меню кафе пескада, лангуста, пицца - обычный пляжный набор. Пескада(рыба) свежая и подаётся под белым соусом с лимоном. Цены за ланч в районе десятки боливаров. Пива нет, поэтому все пьют виски. Большой плюс, то что есть свежевыжатый сок с размолотым льдом - очень кстати, так как жарко: под 30 градусов
После ланча, развалившись в шезлонгах, рассматриваем публику: несколько европодобных личностей, остальные явно венесуэльцы. Обилие Мисс Мира не наблюдается. Женщины лучше кубинского и бразильского стандарта, но так же оттягащены животиками и пухлыми попами. Даже молодые барышни слегка "беременны". Цвет кожи у пипла смуглый. Негрито в меньшестве здесь явно. Попрошаек, ворья и шантрапы не видно... Всё достаточно цивильно, для городского пляжа. Дует лёгкий ветер и на горизонте маячит месколько парусов сефингистов.
На пляже спокойно. Народ занимается своим делом и читает книжки. Всеобщая лень и расслабуха. Повалявшись до афтенун, идём искать офис Аэротуи (это последнее дело на сегодня). По дороге пробую поменять деньги доллары - все обменки в городе закрыты, а на улице предлагают поменять по 1200. Видимо, надо было поменяться в аэропорту, баксов 200 на человека, так как из-за забастовок работают не все финансовые учреждения.
По пути попадается офис турфирмы и там, сделав страшные глаза, нам рисуют сумашедшие цены (по 400 USD на человека) за перелёт Порламар-Канайма-Каракас. Посылаются на фиг.
В офисе авиакомпании, которое к слову находится за углом, довольно радушно объясняемся с персоналом, VIP обслуживание: пока остальные курят бамбук, нами занимается три человека.
В Канайму летим послезавтра на Аэротуи вместе с ещё четырьмя пассажирами. А из Канаймы, через Сиудад Боливар в Каракас на компании Avior. Цена, несмотря на то, что билеты one way весьма хорошая: по 210 баксов с человека (турагенство быталось сделать 100% профит).
Плачу картой виза, чтобы сэкономить на курсе. Знакомят с амиго, который, узнав, что я переписывался по эл.почте с Вальтером Берналом очень радуется и опускает цену с 320 баксов (у Бернала) до 280 USD (у конкурента). Это три ночи в Канайме all inclusive без бухла и полёт в Kavac и обратно на дневной трип.
Ударяем по рукам, все довольны: У нас теперь есть программа и билеты, а амиго заработал комисионные. Груз проблем падает с моих плеч и мы отправляемся на экскурсию по острову, взяв такси.
Брать авто или скутер на прокат можно (рент кары есть в изобилии), но на пару дней не имеет смысла: такси недорогое. Например, поездка по периметру острова с заездом на все обозначенные пляжи обошлась нам в 15 баксов (боливарский эквивалент). Таксисты торгуются и, конечно, падают в цене.

Первым пунктом программы был город на севере острова, в 40 км от Порламара: Juan Griego. Бухта в этом районе так ориентированна на запад, что закаты здесь очень красивы. Но в день нашего появления здесь, не sunset был гвоздём программы: сегодня праздник местной церкви - Хуан Батиста бёрздэй. По этому поводу на набережной рекой лилось виски и ром, народ плясал, бухал и валялся на земле. Мы вылезли из такси, чтоб вплотную познакомиться с обычаями справления праздников на Маргарите. Тут стали бить в колокола и, с подошедшего парохода, вывалила процессия, что тащила какое-то чучело в бордовых шелках и нимбом на голове. Я это снимал на камеру до момента исчезновения Батисты в храме. Народ поаплодировал и кинулся пить с удвоенной энергией. Я сообщил Светлане, что, по всей видимости, добром переход с пива на виски не кончится и нам лучше держаться поближе к машине, чтоб в случае чего сделать ноги. Пляж в окрестностях есть, но песок серый, вода мутная + порт. Следующим пунктом, пока не стемнело совсем был пляж на северо-востоке Пуэрто Круз. Вот тут получше: небольшая бухта и здоровенный отелище, напоминающий белый дом в Вашингтоне. На пляж пускают, можно приезжать сюда купаться. Песок чистый, почти белый, но море всё равно мелковатое и пустое. Быстро стемнело, и мы поехали в Порламар, шарить по магазинам.

В умных книжках написано, что Порламар зона хорошего шопинга по ценам дьюти фри. Да, это так, но отчасти: спиртное, продукты здесь продают как в кэш энд кэрри. На бутылках красная полоса и надпись only duty free sale. Но побоялся я здесь брэнды покупать - этикетки были подозрительными, хотя шампунь Моёт был неплохим. Набрали французского сыра, половину выкинули - воняет он на жаре гадко. По шмоткам отстой. У них даже один магазин называется просто САКС. Посмотрел кроссовки Найк - новых моделей нет. То, что в Таиланде стоит 80, здесь под 180 бакинских. Ресторанов много, готовят хорошо. Вечером много народу, забастовка никаким образом не отражается на количестве поглощаемых лангустов и пиццы. На улице вечером спокойно, может из-за того, что в центре жили. На следующий день поехали на самый известный пляж острова El Agua. Впечатления он не произвёл. Ощущение, что рекламные фото редактировали фотошопом и отбелили песочек. Погуляли, позагорали и на следующий день полетели в Канайму. По турам на острове: предлагают Адвентуру на 4х4 по острову. Плаванье на лодке в мангровые заросли на перешейке (сам остров в виде восьмёрки). Но как-то не прикололо - слишком карнавальным выглядит, поэтому не покупались на это.

Из-за чего стоило поехать: Канайма

Садимся в одномоторный самолёт: 4 ряда сидений 2+1 в одной кабине с пилотами. С нами летит чувак в фирменной майке Канаймы - стюардесса. Самолёт новенький, не подранная ящиками с напитками обшивка, центральное кондиционирование. Я сел за спиной пилотов. Автопилот с монитором gps, цифровое радио и, конечно же, кассетник. Как только самолёт набрал высоту и лёг на курс, пилоты включают автопилот, врубают сальсу на полную катушку и начинают прыгать на своих местах в танце. Периодически они тыкают кнопки навигации и крутят настройку рации, как будто сели в самолёт в первый раз и ещё не наигрались.
Под крылом облака, высота по приборам больше 1800м, потом показывается дельта Ориноко. Огромная площадь суши раздроблена целой сетью проток реки. Кое-где на островах виднеются пятна деревень, но в основном леса и вода. Пролетаем плотину ГЭС, огромное водохранилище, потом лес, лес, лес...и вдруг, отвесно поднимающаяся с зелёной подстилки стена камня. Тепуи. Их вид завораживает. Что это? Как они появились здесь, среди джунглей? Вид просто фантастический: облака покоятся на плоских вершинах тепуи, вертикальная стена коричневого рыжего камня и зелень джунглей... Самолёт не поднимается выше тепуи и летит между ними. Рядом с иллюминатором медленно двигается каменная стена, а среди зелени джунглей змеёй вьётся река Rio Churun...Я как заворожённый смотрю через видоискатель камеры вниз... блин... ЗАТЕРЯННЫЙ МИР... само собой вырываются слова, название книги Конан Дойля (прообразом Затерянного мира в книге является тепуи Рорайма, недалеко от города Санта Елена). Я много повидал на свете, но такой красоты ещё не видел. Такое нагромождение и в тоже время такая гармония камня, воды и зелени. Гвианское нагорье, самое древнее нагорье на Земле. Пилоты просто молодцы: летим в близости от стены камня, поворот за угол и... вот он, знаменитый и самый высокий водопад в мире: Salto Angel. С вершины тепуи, маленькая речка Rio Kerepacupai бросает свои воды более чем на 1000м вниз. Полёт воды как замедленная съёмка, постепенно вода превращается с пыль и оседает на дне прорубленного ею колодца. Зрелище просто выше крыши. Стены колодца коричневого цвета и имеют плавильную форму продольно распиленного цилиндра. Внизу обломки камней, кажущиеся с километровой высоты мелкими песчинками. В нижней части водопада сияет широкая радуга, солнце не достаёт своими лучами до дна колодца, а речка исчезает в зелёных волнах джунглей.
Пилоты разворачивают самолёт то одним боком, то другим. Пищит зуммер критических углов крена... Плевать. Все как завороженные прилипают к стёклам иллюминаторов, метаются по салону. Падал бы самолёт на землю - никто бы ничего не заметил. Поднимается выше тепуи. Сверху это плато, изрезанное трещинами и поросшее кустарником. Мы летим в 100м от поверхности. Она довольно ровная, но сеть самолёту здесь не удастся. Золотоискатель Джимми Энджел, именем которого назван этот водопад, совершил вынужденную посадку на вершине этого тепуи, разбил самолёт, но смог спуститься пешком с Auyan Tepui в долину. Снижаемся и летим по руслу реки Rio Carrao. Такое ощущение, что пилоты решили сесть на воду.

Но русло реки расступается, превращаясь в роскошную лагуну - Лагуна Канайма. Посадочная полоса находится позади деревни. Самолётик мягко плюхается на бетон (это редкость здесь, другие полосы просто закиданы щебёнкой) и подруливает к домику с соломенной крышей - это местный аэровокзал. Пара снимков около самолёта и к нам подруливает парень в армейских ботинках, индеец. Мистер Винский? Я ваш гид, хватает мой рюкзак и тут же опускает на землю - рюкзак подозрительно влажный и в воздухе пахнет... Блин! Так это ром разлился в рюкзаке. Расстегиваю и смотрю билеты - чуть промокли, но надписи видны, паспорта не пострадали. Пока рюкзак валялся в хвосте самолёта из бутылки Гавана Клаб, купленной в Порламаре вытекла половина. Проходим через турникет, где собирают по 8000 боливаров - такса при въезде в национальный парк Канайма. Подходит другой гид. Опять: Мистер Винский? Да, это я. Я от Ирмы Бернал, вы нам писали и хотели поселиться у нас. Чёрт, мне неудобно, но скупость берёт своё - первый индеец от парня из Порламара и цена на 40 баксов ниже берналовской. Даю ему сумку, показывая, что жребий брошен, а Рубикон давно позади. Садимся в тарахтелку - грузовичок времён второй мировой и едем метров 200. Гид сообщает, что в лагере Бернала народ ночует в гамаках.

Выходим около хижины, которая является по совместительству магазином "Всё для быта и всё для туриста (сувенирная продукция покрыта слоем пыли и невосстребована, что неудивительно, но об этом позже). За кассовым аппаратом хозяйничает очкарик по фамилии Jimenez (мы его позже окрестили старым евреем, за скряжничество и жадность (конечно, в шутку: у нас установились хорошие отношения)). А пока он вылупился на меня. Я по привычке начал торг. Но против лома нет приёма. Хименес защелкал на калькуляторе считая кол-во завтраков и обедов. "Блин, он, кажется, про ужины забыл.." - прошептала Света на ухо. Тем временем Хименес крутанул калькулятор ко мне - 288 (по прилёту я прикинулся и сказал индейцу, что договор был на 250). Эту цифирь я бодро настучал Хименесу и крутанул калькулятор к нему. Всё это происходило в тишине, несколько пар глаз следило за этим бессловесным диалогом двух скряг. Хименес не секунды не думал, 280 появилось на табло. Я попытался взять калькулятор в руки, но хозяин быстро спрятал его в стол и красноречиво махнул рукой (пошёл к такой-то матери). Я проиграл и признал поражение, получив ключ от нумера. Вещи опять погрузили в грузовичок, и мы поехали к посаде. Она называется Posada Kusari и находится в наибольшем удалении от лагуны (метров 600). Представляет собой лонг хаус с 6-ю комнатками, двумя кроватями в них, вентилятором и туалетом с душем. Вода только холодная (тёплая). Мы в ней только спали и хранили вещи. Находилась она в чистом поле, что спасало нас от мошек (типа нашего гнуса), которые очень больно кусались до крови и роились в лесу, около воды.

Распотрошив сумку и положив самое необходимое на маленький столик, мы вышли на свет и поразились обилию жизни здесь: разные цветы, кактусы, огромные шмели, соколы, колибри, попугаи, бабочки, жуки. Блин, такого кол-ва живности на один кубический метр пространства я ещё не видел. Время ланча приближалось, а после него была запланирована обзорная экскурсия по Лагуне на лодке. Я сразу забраковал туфельки на платформе своей спутницы и, как ожидалось, при подходе к хижине старого еврея у Светы отломилась от туфли платформа, которую воспел Вадим в рассказе о нашей встрече в Гаване. Я купил ей китайские кеды за 8 баксов, при красной цене 50 центов (что делать - Хименес владел единственным магазином в окрестностях Канаймы) и облегчённо вздохнул - теперь хоть побыстрее ходить будем. За ланчем познакомились с нашей будущей компанией - троица из Австрии (m+f+m), а так же наблюдали двух подозрительных англоязычных субъектов, которые, видимо, были здесь старожилами: пришли первыми и сразу сожрали все ананасы. Мы учли этот горький урок в дальнейшем. Перед приёмом я предложил размяться остатками рома, но австрийцы вежливо замычали носэнкью. Тут Хименес поразил моё воображение: поставил на стол пыльную бутылку чилийского вина и сквозь зубы проговорился, что это бесплатно: велкамдриньк.

Кто читал опус про Гану (Африка) скажу - чем-то он мне сразу Абрамку напомнил, поэтому мы быстро разбулькали вино по стаканам и выпили ещё до того, как Хименес принёс первые тарелки с луковым супом. Увидав мгновенно опустевшую тару, он помрачнел, но потом дал и второе: жареную курицу. После всего увиденного все набили рты и сосредоточенно жевали, а я, проявляя политкоректность, размахивая полуобглоданной куриной ногой, рассказывал, как мы покатались в декабре в Австрийских Альпах. Фрицы кивали и одобрительно мычали набитыми ртами. Видя такое безобразие, я плюнул на дипломатию и залез рукой в кастрюлю с курятиной - фиг вам, досталась только куриная задница. Это был второй урок. А для Светы был урок, как надо есть в компании с австрийцами под два метра: нефиг ножом с вилкой курицу ковырять: берёшь кусок рукой и обгладываешь зубами... После ланча мы налили по стаканчику "сока" из канистры (это был разведённый зуко), а когда снова захотелось пить, канистра стояла в магазине и на ней красовалась надпись: 1 стакан "сока" - 500 боливаров. Это был третий и последний урок. Нам полагался час свободного времени перед поездкой и все, дружным табуном, двинули купаться в Лагуну. Идти через лес до неё 50 м и на открытом пространстве стоял гул от трёх водопадов на той стороне.

Песок, покрывающий берега лагуны привел в состояние шока: чистейший, песчинка к песчинке, белого цвета с вкраплением розоватых песчинок, он издавал звуки под ногами, как живое существо. Звук похож на громкий скрип, если загребать песок ногами. Такого я ещё нигде не видел, а видел я много пляжей и в джунглях бывал... Вода в лагуне темно-красного цвета за счёт настоя на растениях и растворенных в ней минералах. Много золота в этой воде. Вообще, эти районы периодически посещаются бразильскими старателями и, слава Богу, что это место на Земле является частью сильного государства Венесуэла, а не слабой Гайаной, где всё сосредоточено в Джорджтауне, а в провинции реки травят ртутью бразильские золотоискатели. На видном месте пляжа стоит щит: "купание в неразмеченной зоне - это ваш собственный риск". Дело в том, что существует сильное круговое течение по Лагуне, по центру образовалась песчаная отмель, куда я и поплыл. Сносит прилично, но плыть можно. Сухой сезон. В мокрый сезон так не поплавать - унесёт в водопад. Вода приятная, ласково обволакивает тело, тёмная, но чистейшая и её можно спокойно пить. Температура в самый раз 25-26 градусов. Сразу от берега глубоко, а по мере приближения к середине становится мелко.

Подплыла каноэ с мотором, и мы поплыли мимо трёх водопадов Salto Ucaima, Salto Golondrina, Salto Hacha. Есть ещё маленький - это сброс воды из трубы местной гэс, так что экология здесь просто офигительно чистая: пяток грузовичков и всё. Сезон, как я сказал, сухой. Водопады работают на треть своей мощности, но всё равно впечатляет. Не Игуасу, конечно. Высаживаемся на остров Анатолий (назван в честь русского, который здесь жил, а потом утонул по пьяни) и идём по направлению к ещё двум водопадам Salto Sapo и Sapito (лягушка и лягушонок соответственно в переводе). Гид впереди, а мы растянулись цепочкой. Преодолев сначала подъём, а затем спуск по кореньям и камням, выходим к другой лагуне и пустым пляжем белого песка. Купаемся, фотографируемся до тех пор, пока не появляется группа товарищей из Мексики с потомством и надувными уточками. Забираемся в гору и проходим под нависающей скалой, под водопадом Сапо, что сейчас представляет собой жалкое зрелище - несколько струй воды, даже камеру прятать не пришлось. А Сапито вообще не видно - спрятался под камни. Высохшее русло реки отполировано и походит на череду ванн и джакузи. Посмотрел фото Сапо в дождливый сезон - грозное зрелище.

Далее наш путь на лодке к водопаду Ara, он широкий и невысокой. Вода падает со ступенек высотой в полметра, что очень удобно для получения сеанса массажа. Сидим под струями, на каких-то водных растениях. Надоело сидеть, вылезли и на коже обнаружили каких-то мелких пиявок. Видимо они живут на этих растениях, и мы их потревожили. Они не присасываются, просто извиваются, чем напугали женщин. Тут впервые мы были атакованы мелкими мошками. Пострадали не все: я и австриец. Других почему-то не кусали. Приехали домой - солнце садится. Душ, переоделись и на ужин. Пришли первыми, еды на столе нет, чтоб убить время слоняемся по магазину и смотрим на деревянных туканов с отломанными носами по 10 баксов, трости для инвалидов по 20 баксов. Моё внимание привлекла уродская сковорода. Спрашиваю Свету: Угадай, сколько стоит? 50 - неуверенно спрашивает... 150!!! Блин, мы дивимся жадности Химинеса. А тут дети вопить начали на улице. Выхожу, на улице темно. Индеец из подсобки выбегает с мачете и за угол - туда, где мы едим. Думаю, курицу у них воруют, что ли? Поворачиваю: в луче фонарика, под рукомойником свернулась гремучая змея, трещит трещоткой и пялится злобными глазками. И не маленькая совсем.

Индеец быстро делает выпад и наносит ей удар мачете прямо посерёдке кольца. Попал, пошла кровь. Змея пытается удрать, сделав выпад в сторону индейца, но тот метким ударом попадает ей прям по голове. Змея какое-то время извивается, а потом затихает. Только погремушка трясётся и гремит. Я попросил у индейца мачете и отрубил её себе в качестве сувенира. Старухи начали бурчать, типа это нехорошо и на погремушку приползёт другая змея мстить. Я сначала смеялся над ними, но когда ложились спать, привязав её скотчем к бутылке рома, и поставил на удалении от нашей двери. Заодно подсушилась, и муравьи мясо съели... А пока прибегает Абрамка и начинает больше всех кричать и поддев змею палкой (рукой взять побоялся) начал с ней бегать около магазина. Испугал подошедших австрийцев до смерти. Я к нему подхожу и говорю: сделай барбекю из мяса змеи, пока свежее. Он мне говорит, сегодня у вас на ужин рыба, а завтра обязательно сделаю. Я ему потом утром напомнил, но он так своё обещание не сдержал. Зато на следующий день ко мне подошёл пьяный индеец и показал зуб змеи. Он был острый как игла и двойной. Я так понял, что он змею и сожрал.

На следующий день мы улетали в Кавак после завтрака. Выпив всё зуко и, съев всё повидло, что было дано к блинам, мы двинули толпой к аэродрому. По пути я заметил роскошного попугая Ара. Тот сидел на старом колесе от самолёта и чистил перья. Вот удача: мы проехали 500 км по Рио Негру в Бразилии и видели их только издалека, а тут нате - сидит в десяти метрах. По пути к аэродрому Света сорвала зелёное манго с дерева и измазала руки его соком. Видимо поэтому попугай, соскочив с колеса и распушив перья бросился на неё и начал клевать за ноги. Картина достойная: Светка прыгает, поднимая ноги, а попугай норовит цапнуть и бегает по земле как собачка. Тут подлетел ещё один Ара, крупнее. Самец. Самка успокоилась и залезла на плетень. Так они и сидели: сладкая парочка, потом друг другу чистить перья стали. Дотрагиваться не позволяли, пытались клюнуть... Прилетел наш пятиместный самолётик. Из него выгрузили мешки с репчатым луком и ящики с кока колой (этот напиток здесь просто так не купишь, Абрамка нам его давал всего два раза, но об этом позже). Вытряхнув шелуху из кабины, нас пригласили сесть. Самого длинного австрийца посадили рядом с пилотом, а мы устроились на задних сидениях. Самолёт затарахтел и, несколько раз подпрыгнув по взлётке, взмыл и взял курс на Кавак

Кавак находится по другую сторону тепуи, и мы опять полетали около водопада Сальто Анхель. Теперь получилось даже ближе. Полюбовавшись видами, мы с трудом перевалили через тепуй и полетели над нагорьем на бреющем полёте. Высота деревьев, а деревья здесь низкие. По другую сторону тепуи мы свалились в воздушную яму, мотор зачихал и, на ум пришло словосочетание: Это пиздец! Однако пилот дал газу, и мы взмыли в небеса. Слегка заплутав, все же приземлились. Женщинам было нехорошо, поэтому посидели в тенёчке, а затем пошли по тропинке за местным гидом. Тот поначалу проверил у всех обувь, сощурился на мой найк и уточнил, все ли умеют плавать... Экскурсия предстояла по пояс, а иногда и с ручками в воде горной речки, которая за долгие тысячелетия проточила в тепуи ущелье. Вот по нему мы и двинули. Внимание к обуви было не напрасным - приходилось взбираться по крупным глыбам и прыгать через расщелины, а так же плыть против течения. Первая остановка на краю обрыва. Внизу, метрах в трёх, река. Прозрачная как слеза. Я вознамерился прыгнуть и гид одобрил это начинание: я бултыхнулся рыбкой, хотя казалось, что дно рядом. Обошлось. Следом попрыгали все участники похода, солдатиком. Вещи остались на скале, но гид сказал, что здесь никого нем, кроме анаконд. Но те, сейчас отсиживаются под корнями мангровых зарослей, и нам ничто не грозит. Впрочем, добавил, что руки в расщелины камней лучше не засовывать, чем всех очень сильно успокоил.

Мы проплыли метров 100 и обнаружили пещеру, внутри которой лился водопад. Предстояло поднырнуть под сводом и постоять в пещере. Я нырнул один, так как Свету было невозможно оторвать от скалы, в которую она судорожно вцепилась. В пещере вода крутилась в водовороте, было по шею и вообщем ничего опасного. А дальше ещё лучше: перейдя россыпь гигантских обломков, мы оставили свою одежду под деревом, сложили видео-фото в непромокаемый мешок и поплыли к началу ущелья. Представьте пол, отполированный и скользкий, стены на расстоянии 2-х метров и поднимающиеся метров на сто - это и есть ущелье. Приходилось ползти на карачках (на ногах не устоишь - скользко и мелко), потом снова плыть. Для страховки вдоль одной стены висела верёвка. Через метров 300 ущелье раздвинулось, и обнаружилась замкнутая комната, с одной стороны вход и выход - ущелье, а напротив водопад метров 100 и со всех сторон скалы, скалы и скалы. И озеро, в которое я забрался и поплыл к водопаду. Гид крикнул, чтоб в него не заплывал. Я послушался и постоял рядом - глубина по шею, море брызг, водяной пыли, шум такой, что закладывает уши. Очччень мне это понравилось. Пофоткались и поплыли обратно. Под конец все замёрзли - шутка ли, часа 3 в воде сидели.

Потом был ланч в глинобитной хижине, крытой соломой, там нам попались семейная пара немцев. Они сказали, что ночуют в Каваке уже вторую ночь. Это меня очень удивило, потому что я успел ознакомиться с условиями жизни тут: Кавак это десяток глинобитных хижин, крытых соломой. Стены ниже нижнего уровня крышине на полметра, так как нет вентиляторов, а это обеспечивает естественную вентиляцию помещения. Помещение поделено на ячейки в которых стоят два сколоченных из досок тапчана, на которых лежат грязные ватные матрасы в тюремную полоску. Под входной дверью в ячейку щель в пять сантиметров, поэтому вся наземная живность бесприпятственно совершает путешествия по полу, стенам ячейки. Открыв дверь в одну или пустующих ячеек, я заметил удирающих жуков, похожих на крупных тараканов... Туалет представляет из себя деревянную будку с очком в полу. Душа нигде не заметил... Потом мы этих немцев видели на острове Орхидей. Они там сидели на берегу с местным пареньком и ждали свою лодку. Так как высадив их на необитаемом острове, индеец поехал по своим делам. Было видно, что на острове они находятся долго, так как они попросили у нас воды и стрельнули покурить....

Улетали в Канайму мы на том же самолёте. Пилот в наше отсутствие шабашил, и бензин у нас было на пределе. Я внимательно следил за уровнем топлива по двум указателям, стрелки которых колебались около нуля. Расход был большим, так как самолёт рассчитан на средний вес пяти человек, а двое верзил из Вены весили как 4 нормальных человека. Уже при подлёте к Канайме загорелась красная лампочка, и запищал зуммер. Над полосой пилот выключил мотор и просто спланировал на гравийную дорожку. Так что на маленьких самолётах летать почти безопасно. Придя вечером на ужин, мы обнаружили невиданную щедрость Абрамки: на отдельном столе стояли ёмкости, наполненные курицей, картошкой, рисом с овощами, плюс на подносе стояла кока-кола в большом количестве. На раздаче, правда, стоял индеец, но наша компания, постучав ложками быстро справилась с первой подачей и пошла за добавкой. Видимо, распоряжений на этот счёт индеец не получал, поэтому безропотно наполнил наши тарелки, а мы прихватили ещё и по банке Кока Колы. Вторая порция шла с трудом. Пришлось перевести дух перед третьей. В это время в нашу походную столовую ввалилась толпа мексиканцев, и прибежал Абрамка.

Увидев на нашем столе пустые банки и увидев наши сытые рожи, он побагровел: это изобилие предназначалось для высоких гостей из Мексики. Индеец был отправлен чистить картошку, а на раздачу встал сам Абрамка. Поняв, что с добавкой не обломится, мы отвалили от стола, а австрийцы остались играть в карты. Абрамка что-то сказал на испанском, типа: "кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста", и толпа мексиканцев с громким улюлюканьем бросилась к столу. Идя по дороге, я решал проблему: сунуть два пальца в рот сразу или попытаться переварить кролика: желудок, казалось, занял всё пространство живота и груди, а сам я был похож на волка из известного мультика ("щас спою...."). За время нашего путешествия, мы питались нормально раз в день, а Абрамка нас особо не баловал до сегодняшнего дня. На следующий день австрийцы улетели на Маргариту, а мы были предоставлены сами себе. Изучив карту местности, а обнаружил недалеко от нас индейскую деревню Kaunwaripa, а в интернете читал, что рядом с ней есть дикий пляж, называемый очень заманчиво Lovers Beach. Туда мы и отправились. Идти надо было по просёлочной дороге через буш, поросший низким кустарником и травой. Солнце нещадно палило, мы разделись до минимального количества ткани на себе. Дорога петляла, разветвлялась (выбор направо или налево решался методом плевка под ноги)

В итоге она затерялась в траве, и мы пошли через буш. Помня о гремучке, я взял в руки палку и размахивал её перед собой. Всё это выглядело комично со стороны, но никого не было видно. Внезапно из-за кустов показались две женщины - индианки. Я спросил у них про пляж. Те махнули в другую сторону. Пришлось плестись за ними. Войдя в деревню, я попросил Светлану одеться, чтобы не развращать местное население. Однако кроме детей и женщин в деревне никого не было. Индейцы низкие, как выразилась Лариса в своём рассказе, с глазами-буравчиками. Говорят на испанском, существуют отдельно и стараются не общаться, что радует. Вот, из-за кустарника открывается замечательный вид: пустынное море белейшего песка и гладь воды. Что за чудо! Мы купались, валялись на песке. Тишина нарушалась лишь далёким гулом водопадов и криками семейки Ара, что расположились невдалеке, на манговом дереве. Вода спокойная, никакого течения. Нет пираний (только анаконды, которые днём видимо, спят), лишь мелочь, которая, осмелев, начинает пощипывать неподвижно лежащее в воде тело. Какого чёрта устроен весь сыр бор с какими-то забастовками, из-за которых срок нашего пребывания в Венесуэле уменьшен на 4 дня?

Сам собой рождается слоган, который пишется на камнях (фото 1 в фотоальбоме). Я поднимаю горсть песка, и он струится сквозь пальцы как вода. Так проходит наша жизнь. Размышляя над этим, засыпаю. Близится время ланча. Идём обратно. Так жалко, что завтра улетать в Каракас! После ланча предлагаю пройтись в другую сторону от лагуны. По карте там ГЭС деревни и Campamento Ucaima (небольшой туристический лагерь). Идти вверх по реке Rio Carrao. ГЭС - это небольшой бассейн и внизу труба, в которой стоит турбина, приводящаяся во вращение потоком воды из бассейна. Дальше, на другом берегу (остров Анатолия) находится туристический лагерь Бернала, а на нашей стороне стоят его каноэ с мотором. Подхожу к индейцу: сколько будет стоить аренда лодки до темноты? Тот связывается с Ирмой - 23 бакса. Я не торгуясь, соглашаюсь. Индеец бежит в деревню за пропеллером для мотора и бензином, а мы, в это время, едим бананы и наблюдаем за процессом кормления колибри - рядом растёт цветущий куст. Индейцы простые, как дети: приносит бензин и пропеллер, а так же всё своё семейство: жена, сын и тёща. Усаживаемся в лодку и едем на юг, вверх по реке. На пристани Ucaima горит костер, и какие-то европеоиды жарят хлеб - делать им больше нефиг, до лагуны топать больше 3 км.

Вдоль реки жизнь кипит во всю, то стая попугаев вспорхнула и пролетела над головой, то семейство выдр недовольно пищат, смотря в нашу сторону , вставая в воде столбиком и поджав передние лапы, то чёрный баклан, увлечённый рыбалкой, взлетает почти из-под лодки. До острова Орхидей почти 40 км, а солнце уже клонится к горизонту - не успеваем, поэтому останавливаемся на острове белоснежного песка посредине реки, это пляж Rapidos de Mayupa. Место шикарное: никого кроме птиц и их гнёзд в ямках на песке, сразу около берега обрыв (странно для песка), в тоже время течение очень слабое. Сразу после нашей высадки на острове, я атакован рассерженной птицей, типа нашего кулика. Птица истошно орёт и летает над головой. Я не обращаю внимания и обследую остров. Но как только она пытается меня клюнуть, начинаю бегать по острову сплошного песка и пулять в неё свои шлёпки. Индейское семейство веселится и в свою очередь дурачится в воде. К сожалению, аккумуляторы в фотике садятся, а камеру я сегодня вообще не брал с собой (западло). Пора ехать и приходится это несколько раз повторить, так как семейству понравилось купание и мы ждём их сидя на песке (темнеет и уже прохладно для нас)

Как жаль, что завтра улетать в душный Каракас. Как хочется остаться, ведь мы только приоткрыли занасеску и, по сути, ничего такого ещё не увидели. У нас была стандартная туристическая программа как "у всех", а возможности здесь просто огромные: сегодняшние прогулки это показали. Путешествия по реке, вверх, к возвышающимся на горизонте, темным стенам Ауйан тепуи, похожим на крепость из фантастического фильма, походы по близлежащим джунглям, поход по тропе Джимми Энджела на Ауйан тепуи... Вариантов масса. Мы здесь были только три дня, это так мало... Теперь о проживании здесь: поскольку достаточно вентилятора и кровати в этих местах, по лучше выбирать жильё попроще. Ну, если вы приехали в гостиничном номере сидеть - Канайма не для вас, хотя есть места более конфортного проживания с кондиционерами и телевизором в бунгало, например лагерь Canaima Tours (в лесу, напротив водопадов) или Compamento Canaima(это вообще-то центр посёлка, а рядом индейская деревня). Можно разместиться более бюджетно, чем мы: лагерь Tiuna Tours размещение в общей комнате на десять человек в гамаках. Находится в лесу, после канайма турс. Но, как мне показалось, у нас было размещение "золотая середина". В лагере Бернала не был (было стыдно, что обманул надежды Вальтера и Ирмы), видел с другого берега хижины, крытые пальмовыми листьями. По всей видимости, гид не соврал.

То, что всё можно решить на месте, это безусловно. Особенно сейчас, когда иностранные туристы побаиваются ездить в Венесуэлу. Нужен лишь билет на самолёт, а жильё и программу пребывания вы найдёте, прилетев в Канайму. У трапа будут ждать гиды, конкурирующих пасад и можно будет получить гораздо лучшую цену, чем в венесуэльском агенстве (тем более в российском) Так что преград для самостоятельного туризма в Венесуэле нет. Конечно, возникают трудности незнания испанского, но во всех, более менее туристических точках есть информасьён, где вам обязательно помогут. Этим Венесуэла конечно отличается от Кубы, но об этом в следующем рассказе. Буду рад, если моя информация не только повеселила, но и дала необходимую для первичной поездки информацию. Сам я перелопатил перед поездкой много сайтов. В рунете ничего, кроме общегеографических сведений и сведений явно рекламного характера не нашёл, турагенства предлагают совершенно заоблачные цены на трипы в Венесуэлу и Канайму (как я говорил, Маргарита проигрывает своими пляжами той же Кубе). Ссылки на иностранные источники я привёл, ну и путеводитель Лонели планет, который я забросил, после нескольких неточностей в нём, на дно сумки.

Что сказать о последнем дне пребывания в Венесуэле и в столице, городе Каракас? Прилетели, опять подходим на информасьён в доместик терминале. Какой отель посоветуете? Сантьяго. Этот отель советовал и наш хозяин в Канайме. Едем за 10 баксов на такси. Отельчик на берегу, тут же помойка из строительного мусора, какие-то трубы. По периметру отеля натянуты провода высокого напряжения, а вехушка забора утыкана забетонированными осколками стеклотары. Вообщем, нормально... Коракас... В ресторане отеля просто аншлаг - но действительно готовят хорошо: филе миньон средней прожарки был таким, каким он должен быть. Долго наслаждится не дали: вошла группа негроидов, сели за соседний столик и все дружно уставились на нас. Как бы описать те физиономии?... Вообщем, если бы сидели не в отеле...пощады бы не было. Порезали бы на ремни для своих реперовских штанов. Забыл сказать, что вокруг отеля располагались фавелы по склону горы... Взяли мы джип с водителем и поехали в центр Каракаса. Решили заехать в Les Mercedes, район ресторанов, кино и дискотек. Я хотел написать в форум, как кайфово в Канайме. Дорога идёт вдоль моря, а потом поворот на 90 градусов и едем в сторону гор. На дорогах действует правило, чем круче машина, тем быстрее ей надо уступить дорогу.

Мы путешествуем на всё том же Эксплорере (самая популярная марка после Сабурбана), водитель врубил музыку, высунул руку в окно и режет всех подряд - как не поится? Замечаю у него под сидением бейсбольную биту, а в бардачке возможно лежит ствол...Проезжает несколько туннелей, машин много, над дорогой висит смог от выхлопных газов. Вдоль дороги склоны гор и на них лепятся пёстрые скворешники - фавелы. Потом, ближе к центру появляются многоэтажки, окна со ставнями, на верёвках висит бельё. Потом появляются офисные здания и здания банков. Я понимаю почему уровень преступности в Каракасе такой высокий: страшная пропасть между благосостоянием районов города и всего общества....
Сам вид города не приводит к эстетическому наслаждению, скорее наоборот - хочется побыстрее из него выбраться. Или может быть мы уже соскучились по Канайме?

Фотоальбом Венесуэла

Автор: Винский Сергей
январь 2003 г.