Хождение за три моря купца Никитина и друга его Электроника .

В тот день в Москве выпал первый снег, а в порту Бомбея сошли с трапа двое - купец Никитин и его друг и ближайший компаньон по путешествиям Денис, известный на шести континентах под именем Электроник.

Компания немедленно приступила к операции «И» - осмотреть Индию и уже никогда сюда не возвращаться. Подготовка экспедиции велась Денисом, который рисовал маршруты на карте, читал отчёты путешественников и полным трагизма голосом наводил жути на купца Никитина. Тот был вялый, пугаться не хотел, говорил, что по сравнению с его текущими купеческими проблемами в Германии Индия это семечки, за что в последствии и поплатился.

Не теряя времени даром, компания села на зафрахтованную Тайоту и рванула по штату Махараштра на 400 км вглубь полуострова Индостан в сторону города Аурангобад, где «храмы в скалах» и «фресок много». Первый храм мы увидели довольно скоро в местечке со смешным названием «Папа Карла», шучу, шучу – просто «Карла». Храм времен буддизма Нараямы являл собой рукотворную пещеру в серой скале с вырубленными из массива фигурами трёх десятков слонов, нескольких Будд и барельефом влюблённой парочки в позиции «перед тем как».

Поначалу окрестности штата показались прикольными, но скоро такой прикол начал утомлять своей однообразной прикольностью. Немного развлекла остановка в городе Пуна, где у китайцев съели утку и навестили городской железнодорожный вокзал, чтобы заранее взять билеты на ночной поезд Варанаси – Агра. Вокзал оказался гигантским ангаром, где 30 касс берётся на ура. Купец Никитин, не тушуясь, занял стратегическую позицию слева от очереди, т.е. без очереди, а на поползновения его задвинуть отвечал русским матом. До кассира еле доорался – сэр! Сээрр!! Сэээээррр!!! А он не сэр, а хер - мест нет! Капитулиерн? Найн! Денис тут же начал учить этого сэра - куда и как смотреть, и, представляете, научил – нашлись места! Сидячие? – не беда, главное, влезть, а там – поезд вывезет.

Въехали в Аурангобад, когда стемнело, и стали заселяться в «отель», как в дальнейшем я буду называть индийские ночлежки. Дал мысль – отчего всё так говённо выглядит, зачем столько балбесов в коридоре слоняется и почему коридорные, человек десять на этаже, такие мудаки. Усталость не дала развиться подозрениям, подумалось - какая разница, где спать, не жить же тут собираюсь. В три утра за фанерными стенками начался такой журфикс, что тушите свет – начали орать, сморкаться, хрипеть как рота чурбанов на подъеме. Какой надо устроить бардак, чтобы разбудить человека, который не спал в самолете! А он, наивный, думал, платя за номер, что для маргиналов 30 баксов недоступная планка. Напрасно. Эти уроды берут один номер и делят на 15 рыл. Утром купец Никитин вышел к машине сонный, хмурый и злой.

Город Аурангобад самое отстойное место на планете Земля, где я побывал, а поносило меня по свету как осенний листок. Так, чтобы была вопиющая бедность, толпы нищих, калек, прокажённых, сплошные руины – я бы не сказал. Но всё какое-то убогое, сиротское, третьего сорта.
Многомиллионный город являл собой нагромождение халуп и недостроев, заполнен хаотично двигающимися толпами индусов - пешком, на мопедах, тук туках и допотопных рындванах. Ни то что, ни сквера, ни парка – ни деревца, ни кустика. «Дома у индийцев некрасивые, а постройки несимметричные». (Книга 17 века об Индии « Бабур Нама», далее – «БН»).
Умели древние люди выражать свои мысли просто и ясно – некоторым купцам стоило бы у них поучиться.

Мужчины носят брюки и рубашки детдомовского покроя памяти швейной фабрики Клары Целкин. Женщины присутствуют на улицах в соотношении с мужчинами 1:10, несимпатичны, завёрнуты в яркие тряпки и увешены как ёлки дешёвой бижутерией и рыжьём. «Индия не славится своим очарованием. Её жители совершенно некрасивы». (БН).
Любая остановка и выход на улицу, и ты сразу в разработке десятков балбесов, которые резко замирают и вертят жалом – нельзя ли с тебя чего вымутить. На любой вопрос отвечают не как есть, а так, чтобы что-то поиметь. Стало понятно, как они выгнали англичан через компанию неповиновения, по умению отмораживаться индусы чемпионы мира. Народ в массе неагрессивный, но называть их добрыми я бы не спешил - если они и добрые, то за твои деньги. Правильнее назвать их другими, не добрыми не злыми, а просто другими. «Они необходительны, у них даже не было таких качеств, как вежливость, великодушие и мужественность» (БН)

Еду я нашёл просто омерзительной, все заливается каким-то тошнотным соусом и засыпается перцем, да так, что вкус исчезает, а остаётся только жжение, вызывающее лютую жажду. Просишь чай – несут пойло типа какао, просишь кофе – еле теплую водичку и ложку коричневого порошка на блюдечке. Понаблюдав за ними в придорожных забегаловках, я понял – им в натуре похеру, что жрать – могут взять пакетик чипсов, орехов, леденцов или булку с дико острым соусом и медленно, с наслаждением, по кусочку заточить. Коротко характеризуя индийскую кухню, – если кал с перцем имеет вкус, то именно такой. «На базаре нельзя найти ни хорошего винограда, ни хороших дынь, ни хорошего хлеба, ни свежей воды». (БН)

Утро мы начинали с осмотров храмовых комплексов - Аджанты в первый день, Элоры во второй. Создавались храмы в разное время, от -1000 до + 500 годах от РХ и охватывают период расцвета двух религий – буддизма и индуизма. Храмы отличаются друг от друга по стилю мало, только в разных декорациях. Аджанта это вырубленные в невысокой скале храмы, различные по формату – то большие как Людоедский замок, то маленькие как дом Умного Кролика. Много слоновьих голов, статуй Будды, индуистских богов, всё исполнено в радостном и жизнеутверждающем сером цвете.

Комплекс Элоры расположен в ущелье из вулканического камня, внизу протекает ручей, образуя небольшой водопад и омывая загаженную рощицу, обозначенную на схеме как «park». Зашёл купец в храм, зашёл в другой – те же слоны да Будды, сидячие в позе «на горшке» в отдельном чулане типа «сортир». «Знаменитые фрески» - с трудом узнаваемые контуры существ демонического вида, то ли осёл, а может быть заяц? - но если заяц, то, судя по яйцам, этому зайцу лет 300. Все «шедевры»улягутся на десятке коровьих шкур.
Так, говорю себе, хватит глумиться и паясничать, давай просветляйся, лови энергию Космоса, мать его. Пыхтел, пыхтел – не выходит – то мухи одолеют, то балбес с бусами пристаёт, то зевать охота – одно помутнение, никакого просветления. Эх, быть мне в следующей жизни, в натуре, тараканом!

Осмотрели «малый Тадж Махал» Аурангабада - в сравнении с оригиналом в Агре как обертка Мишка Косолапый против Утра в сосновом бору.
Форт Аурангабада сохранился плохо, архитектурный стиль проследить невозможно. Построил его, говорят, некий Аурангзеб, явный маньяк, и совесть у него знать была не чиста, было чего бояться – взять такую крепость как кощееву смерть найти, надо пройти три стены, глубокий ров с водой, туннель в скале, а далее высоко в гору один над другим 7 укреплённых уровней.

Полез наверх купец Никитин, пока добрался до верхней площадки ушатался по полной. Навстречу и по пути дикие толпы любознательных индусов, не взирая на жару, упорно лезут в гору вместе с русским дураком. Большинство, к счастью, не обращают на него никакого внимания, некоторые вежливо просят сфотографироваться с двухметровым фарангой.

Осмотр всех сомнительных достопримечательностей штата сопровождался толпами, по сравнению с которыми очередь в Лувр просто прохожий в сибирской тайге. Ныряешь в подземный ход, а оттуда из темноты уже валит шобла человек 50 с детьми и бутербродами. Когда мы отъезжали от комплекса Аджанты, 300 краеведов штурмовали автобусы, а народ все прибывал.А вы-то, просвещенные мои, сами-то, когда последний раз Царь Пушку видели?

На выходе из каждого комплекса стаи жулья продают всякое фуфло. Непонятно только, кто у них покупает, кроме нас других европейцев почти нет, друг друга, что ли, обувают?

Подводя итог поездки по штату Махараштра, - добровольно приехать сюда может только обсос или мутон. Обсосом быть не желаю, остаюсь мутоном, заявляю об этом всенародно! Отягощённый замашками биг босса хлебнул горя по полной, как со дна зачерпнул!
На третий день поехали обратно в Бомбей, чтобы сесть на самолет и перелететь в Варанаси.

Туда 500 – сюда 500 – по однополосной раздолбанной дороге, где даже в 2 ночи лорри, типа старых мазов, мотоциклы, легковушки, трактора и какие-то совсем непонятные самодвижущиеся механизмы идут непрерывным потоком, ежеминутно обгоняя друг друга. Если за минуту происходило 3 обгона, то за ночь мы избежали около 1000 лобовых атак. Иногда сами уворачиваемся от лобовой с выездом на обочину. Иногда, без шанса разъехаться, оба участника тормозят и останавливаются. Бывает, что машины проносятся и слева и справа как в полицейских вестернах. Левостороннее движение и дальний свет добавляют жути.

Не люблю автотранспорт, но соблюдение жёсткого графика требовало решительных действий, и я смирился. Опять же, путешествие на машине имеет то преимущество, что, во-первых, машина это маленький дом, всё же не так неприютно на чужбине, а во-вторых, проезжая по провинциям экзотической страны, всегда можно увидеть что-то неожиданное, приятное – природные и рукотворные красоты, окунуться в местный колорит, отведать экзотической кухни.
Местность штата Махараштра от Бомбея до Аурангобада, а это около 1000 км - туда через Пуну и обратно через Насик, поражает своей убогостью и однообразием. Понятий «загородом» и «сельская местность» не существует – унылые обшарпанные постройки, трущобы, недострои, груды бытовых отходов, свалки, вереницы припаркованных грузовиков, толпы суетливых людей были бесконечны, порой концентрировались как брикеты мусора и образовывали города-миллионники, как в дне сурка похожие друг на друга. По всему маршруту нас сопровождал сладковато-тошнотворный запах жратвы, переходящий в зловоние и откровенный запах дерьма, заглушаемый лишь синими выхлопами грузовиков. Воздуха просто нет - выдышали, а зелень почему отсутствует – не растёт или …съели?

За все 1000 км дороги Электроник, этот фотограф-пулемёт, не сделал ни одного снимка!

Если так дальше пойдёт, не доеду до Отчизны, склею ласты в дороге как пращур Афанасий, царствие ему небесное, прости Господи!
К 2 ночи приехали в порт, отпустили папилац, оговорив встретиться на том же месте в тот же час через 10 дней, и к обеду косым рейсом прилетели в Варанаси.

Выбранный заранее гастхаус Ганпати располагался прямо на реке Ганг. По мере того как улицы сужались, мы пересели с такси сначала на тук тук, а потом и вовсе на лодку, которая и привезла нас прямо к порогу гастхауса.
На тук туке неслись с дикими воплями – « нас не догонишь!!!» Настроение было весёлое и задиристое. Скорость развили вторую космическую. Улочки тесные, по ним как на Первомай пешком, на мопедах, рикшах, туках валит народ, рядность не соблюдается, два потока просто протискиваются друг сквозь друга. Как они разъезжаются без единого столкновения – загадка. Всё гудит, свистит, тарахтит, орёт, мычит, лает. Домики маленькие, в 2 – 4 этажа, как голубятни. В каждом нижний этаж отведен под какой-нибудь гешефт – торгуют фруктами, мотают шёлк, жарят лепешки, шьют платки и одеяла, чинят мопеды, разливают воду. Все заняты делом - некоторые просто идут, некоторые просто сидят, а некоторые просто лежат. Колорит – ну не передать. И что интересно – запахи – то ли их нет, то ли они не напрягают – корова пахнет коровой, специи специями, дерьмо, как ему и положено, дерьмом.

Сам город Варанаси в старой своей части вытянулся вдоль великой индийской реки Ганг и имеет для индуистов такое же значение, что Мекка для мусульман и Иерусалим для иудеев. Вдоль реки стоят дворцы дивной архитектуры 16 – 18 веков, высокие, стильные, на всех лежит печать столетий. Каждый правитель Калькутты, Мумбая, Агры строил здесь свой дворец или монастырь. Вот индуистский храм Шивы, там обитает Вишну, а вот мусульманский собор, именно собор – величественный храм, напомнивший мне аль Софию.
От домов первой линии к священным водам снисходят широкие ступени, гаты, на которых и происходят все обряды – поклонение Шиве и компании, почитание огня, омовение в водах Ганга, стирка белья, чистка зубов, сжигание трупов, полоскание костей и сплав пепла вниз по реке Ганг. Тут же стоят лодочники, работают массажисты, гуляют коровы, причаливают длинные лодки с пилигримами, а вон сидят засранцы и нагло гадят на ступеньках, при всём честном народе.

Народ одет прикольно, ярко – этот в юбке, тот в чалме, те в каких-то оранжевых хитонах, белых балахонах, цветастых накидках, набедренных повязках.

Гастхаус «Ганпати», всего за 12 долларов в сутки, самое приятное, удобное и стильное обиталище за всю поездку, расположен прямо на гатах с видом на реку и наполовину заполнен туристами-приколистами типа нас. Всё есть – и горячая вода, и кафе на верхней террасе, и Инет. Хочешь завтрак в номер - принесут, хочешь выпить - пей, хочешь спать - ложись, хочешь песни пой! Свобода!

Пока не стемнело проплыли вниз по реке и обозрели дворцы со стороны реки - у их подножия индусы, собаки и коровы отправляют естественные надобности. Лодочник, мальчишка 14 лет, выглядел на 10, тощий, щуплый, притворно кашлял, рассказывал о больном папе, который «не может работать», давил на жалость, намекая на чаевые. Слепого братика, говорю, у тебя нет? – (?) - по закону интернационального жанра должны быть ещё слепой братик и бабушка инвалид. Зашёл разговор о кастах, паренёк неплохо говорил по-английски. Спрашиваю – можно стать индуистом, или только родившись? Помялся, но сказал правду – только родившись. - А касты есть? - Есть. - Блядство, говорю, людей от рождения в обиженные записывать. – На этой большой лодке должно плыть 20 человек, а вас всего двое, - отвечает. Я не нашёл, что ответить и замолчал.

Вечером пошли пешком на гату, где сжигают трупы индуистов. У костров свалены огромные поленницы стволов специального дерева. Денис разговорился со старшим смены этого крематория. Тот сказал, что огонь горит здесь, не угасая, 3500 лет, и все его предки были при этой должности. Быть сожженным в Варанаси не дешёвое удовольствие, стоит реальных денег, как быть похороненным в Мекке или на Голгофе. Рядом с костром сидят и ждут смерти те, кому не терпится.

Зловеще горели костры на реке Ганг, отбрасывали оранжевые блики на чёрную воду. Вокруг постоянное шевеление, как на каком-то ведьмином шабаше – то дровишки несут, то какие-то шаманские телодвижения совершают, то провожают очередного жмура вниз по течению реки Ганг в Страну счастливого обувания туристов.

Утром встретили восход на реке и с лодки ещё раз обозрели гаты и все действа на них. Впечатлений – через край. Индуисты совершают омовения, читают мантры, брахман размахивает огнём, над рекой стоит ровный гул как от роя пчёл, ритмично гудит колокол. Пешком пошли на гату, где сжигают. Денис тут же задался целью жмуров пощёлкать. Не знаю, какой там базар-вокзал вышел, но как итог - за ним рулит мазутка во главе с балбесом в красных трениках (аналог красного пиджака) и по нахалке грузит его на бабки, а сумма так, не детская. По жёсткому, с угрозами. А тот вялый, говорит – может дать? Подъезжаю я, сперва на блатной педали, – ну ты, козёл, здесь без мазы, отвали, босота. Рамсы не катят, перехожу на милицейскую волну. Ты знаешь, кто я? – Нет, сэр! – Я русский полицейский, понял, КГБ, ты знаешь, что такое КГБ? – Я знаю КГБ. – Бест релейшн с Министерством полиции в Дели. – Но здесь Варанаси! – Один звонок и ты в наручниках. Я делаю характерный жест на запястьях. Когда я в ранней студенческой юности подрабатывал билетным контролёром, то однажды вывел из троллейбуса и задушил целый цыганский табор. А цыгане – те же индусы. Так что коллега отдыхает. Но реально еле отвязались.

Погуляли по лабиринтам старого города. Зашли в пару индуистских храмов. В каждом на стене портреты гуру - священников у них, я понял, нет, а есть всякие высоко духовные личности, святые люди, авторитеты, кому бабосы нести. Осмотрели до кучи какие-то храмы в окрестностях Варанаси – отстой, в последний храм я даже не зашёл. Отработано, валим из города.

Ну что вам рассказать про ночной поезд Варанаси – Агра? Точно как наш мягкий плацкарт, только полок больше и индусами набит. Места были сидячие, и я как булгаковский Аллоизий начал расширять пространство – сначала сидячее место превратил в нижнюю боковую полуторку, а уже её выменял у тех, кто с детьми на полноценную верхнюю полку. Поезд, понятно, опоздал часа на три, я выспался как надо.

Нам предстояло турне по маршруту – Агра – Фатехпур-Сикри – Джайпур – Дели, где сосредоточены основные памятники средневековой мусульманской архитектуры. С эпохи первых арабских завоеваний тюркские властители Средней Азии основывали государства на севере Индии и в Бенгалии. Являясь мелкими князьками небольших уделов Ферганы, Газни, Гура и предводителями скорее крупных банд, чем войск, они сумели в конкуренции с афганскими кланами закрепиться на севере Индии и перенести во вновь образованные ханства мусульманскую культуру Средней Азии. Мусульмане, которые и теперь составляют всего 20% населения, искали компромисс с индуистским большинством и господствовали в Индии на протяжении восьми столетий. Их влияние дало мощный импульс развития науки, архитектуры, живописи, поэзии, каллиграфии. Последний тимурид Бабур основал в 1526 году империю Великих Моголов, которая просуществовала 4 столетия. Тоскуя по родным краям, прохладным горам и чистым рекам Средней Азии, вспоминая утерянный Самарканд, «город, подобный раю на земле», моголы желали воссоздать в Индии покинутую родину.

На вокзале в Агре нас встретили одетый в белый френч водитель и какой-то добрый человек: Здравствуйте, какое счастье, я буду вашим гидом, я покажу Вам Агру! - А нам никакой гид не нужен, - мгновенно отрезал Электроник, - у нас уже есть путеводитель. Скрипач не нужен. Трогай, шеф, форт будем осматривать.
Форт Агры великолепен, мощная крепость 16 века вся из красного камня. Высокие стены, башни, галереи, ров с водой, внутри мавзолей и постройки из белого мрамора.

После осмотра дали Завтрак на траве в ресторане Only, о как душевно! Оказывается у них с молоком порядок – взяли ласси йогурт и корт простокваша – вкусно. И отель такой цивильный, человеком себя почувствовал. Вечером побывали в мавзолее Даула – чудо как красив, а на закате полюбовались Тадж Махалом со стороны реки – неземная красота.

Как было бы хорошо, подумалось мне, если обрамить эту жемчужину Индии в оправу природной красоты. Но река у его стен – мутная нездоровая лужа, сам комплекс окружён старыми руинами, переходящими в современный бомжатник, а парк за рекой (первая зелень, увиденная мной в Индии за неделю) – скромный газон и в геометрии посаженный кустарник, отделённый от реки колючей проволокой. Неужели трудно почистить и запрудить реку, расчистить подступы, разбить вокруг Таджа дивный сад с цветами и фонтанами, экзотическими растениями, беседками, гротами, павильонами, мостиками через канавки с золотыми рыбками, смотровыми площадками и зонами уединения, где усталый путник вроде меня мог бы насладиться утонченностью Востока, глядя из красоты на великолепие! Такая жемчужина и в навозной куче. И как их не назвать индусами!

Рано утром приступили к осмотру Тадж Махала – можно ли выразить свои чувства, найти слова, что не были сказаны до меня? Висящая в воздухе симфония в мраморе, гармония в абсолютном понимании. Будто соткан из утренней дымки, не из камня, из света. И если это мавзолей, то смерть имеет свою красоту!

Посетили ковровую, мраморную и кожаных изделий мастерские. Кожа не рассматривается, ни качества, ни стиля, да ещё и втридорога, хотя, возможно, в году эдак 87 прикид и имел бы успех. Трудно представить, как я иду по Москве в пиджачке, купленном по случаю на индийском базаре. Но как вы увидите дальше, их коммерческие ожидания всё же оправданы.

Водила-развозила-разводила, видя мою тягу к прекрасному, завёз в мастерскую миниатюр: ну да, красивые рисунки, на шёлке, на рисовой бумаге, на верблюжьей кости, но это же компиляция, почему же стоит сотни долларов?

Качественная мраморная инкрустация в хорошей мастерской стоит много дороже, чем ширпотреб на улице. Купил мраморный столик, шкатулку, тарелку, всё с доставкой в Москву.
Ковры шикарны, но не нашей культуры - вещь для западного человека должна отражать ясную мысль, не растекаться по древу, шёлку и мрамору в узорах.

После Таджа выехали в Джайпур и по дороге осмотрели Фатехпур Сикри – мечеть, мавзолей и дворец. Поставили машину на стоянку, сели на тележку и пустили верблюда в галоп с боевым воплем – Нас не догонишь!!
Дворец великолепен. Этот парень, что его построил, Акбар его звали, прозябал в пошлой роскоши. Вот Диван, там министры сидели, за него думу думали – на какие шиши жить дальше; здесь гарем раджпутских жён, там христианских, здесь мусульманские жёны жили, спали врозь, а дети были. Вон там был тенистый сад, нынешним индусам сады не нужны, он не сохранился, а вот и бассейн – ну это нам понятно, номер обязательно с бассейном должен быть. Кучеряво, в общем, жил Акбар, не скромно.

Ещё на входе пристал дух в белом, ну шустрила, ну живец - я их обычно взашей гоню, но этот как-то прижился. Выдал фразу по-русски, фрахтанул верблюда, дворец показал, в мечети обувь с меня снял, всех попрошаек разогнал – за всё про всё оговорил два бакса. Но своего не упустил, выпросил ещё бакс, 2000 рублей мне продал, сто долларов у меня купил, слоника подарил, по дороге завёл к «брату», впарил подстаканники, завёл к «сыну» - здесь ему облом, но он не расстроился. Не наглец, умный, сукин сын, такие здесь тоже водятся, но редко, в основном обуревшие кони.

Проехали мимо «Национального парка» и решили передать привет тиграм и крокодилам. Купец Никитин, по профессии мелкотравчатый начальник, полный организаторского запала, сколотил целую экспедицию – сам как командир впереди на велорикше, колёса крутит сикх в чалме, рядом на велике личный гид, вперёд смотрящим Денис, тоже на велике, а в кильватере ещё один балбес приблудный. Видели: двух мелких птичек, одну мандаринку, как в пруду перед моим домом, двух кабанов (или одичавших свиней), двух черепах, как в зооуголке школы. Манки, манки! - кричит гид-проходимец. Обезьяны здесь вместо кошек, где тигры, - спрашиваю. Тот – не сезон, но есть дикие коровы! - У вас коровы все дикие, где львы, где крокодилы? Потеряли 2 часа. Ну и жульё!

Приехали в Джайпур поздно вечером, и опять та же катавасия – все отели переполнены. У них в Джайпуре завтра крикет матч с Пакистаном, лучшим их другом, с которым они давно меряются у кого толще, ядерная дубинка, понятно.

Заселились в голимую ночлежку, 30 баксов за номер, – ну полный пипец. Я ещё так, а Электроник заехал в такую нору, что даже его тряхануло. Сам говорил, тебе всё равно, где спать, - отрезал купец в ответ на робкие жалобы. Примечательно, что «отель» имел в названии «A Palace of Luxury Stay». Показательный пример для Индии. Всё здесь какое-то форшмачное, третьесортное, а ценят себя, куда уж нам, со свиным рылом, да в калачный ряд!

Город Джайпур весь в розовом. Осмотрели фасад Дворца Ветров, красивый фасад, очень красивый. Слеплен фасад из сотни эркеров с чудными окошками, в каждом сидела жена махараджи и кокетничала с прохожими. Затем посетили обсерваторию Джайсингха № 2. С тех пор, как 25 лет назад я забрал свои документы с отделения астрономии и отнёс их на общую физику, любовь к этой науке меня покинула. Обсерватория - это странных форм сооружения, и по ним вроде как что-то как-то там будто можно определять – как звезды лягут и наступит ли светлое Завтра.
А вот Дворец Махараджи понравился: классный, стильный, интерьер дорогого московского кабака, много колон, башенок, павильонов. А ворота – как павлиний хвост, а часы на башне – чудо как хороши! А вот серебряная ваза – самая большая в мире. У пушек стоят ребята в чалмах – почётна и опасна наша роль – групповая фотография. Улыбка! Снято.

В этом же дворце собрание мусульманской индийской живописи и миниатюр. Понимали в 17 веке художники, что такое цвет, рисунок, композиция.

Вечером осмотрели в окрестностях Джайпура форт Амбер. Мощное фортификационное сооружение на горе, стены высотой как три кремлёвские, на главной площадке внутри зеркальный павильон, мраморные ворота, а за ними многоуровневый лабиринт из внутренних двориков, галерей, лестниц и переходов.

Туристов – дикие толпы. Дошло, наконец, почему сервис в Индии такой скверный. Нас-то здесь жалкие единицы, а их, говорят, уже полтора миллиарда, готовых есть, что дадут, спать, где придётся и …смотреть, что показывают. Под их уровень этот сервис и заточен.
Денис заплутал и в каком-то дальнем дворике подвергся атаке обезьян. Две твари взяли его в клещи, а третья, щёлкая желтыми клыками, делала выпады, норовя прокусить ногу. Электроник заревел как лев, тем и спасся, а в целом история скверная могла получиться. Эти твари, хоть и регулируются здесь по численности через расстрел, но беспредельщики в законе, конченые гниды, будьте с ними осторожны.
Поднялись по серпантину на ещё более высокую гору, там ещё один форт. Уже утомили эти дворцы и форты, ну что тут у вас ещё? Рисунки есть 17 века, слоники, человечки. Таким нас уже не удивишь, поехали в Дели, темнеет уже.

В дороге опять хлебнул горя. Ну как они в последний момент от лобовой уклоняются, не понимаю! Дорога забита грузовиками, на въезде в Дели дикая пробка. Ищем отель поближе к аэропорту (завтра надо брать билеты в кассах). Нигде мест нет. Еле нашли, отстойный вариант за 60 баксов. Денис зашёл в мою конуру, мы выпили виски, и его прорвало. Передам только две выдержки из его монолога – «Что нам здесь, блядь, делать, если мы могли бы отдыхать в Кочине!!» и «Это идиоты.» Пауза. «Нет не идиоты, но и не умные. Уходят в своем мышлении куда-то в сторону, хрен их поймёшь».

С утра пораньше на новой машине поехали в порт, разрулить билеты на последнюю фазу операции «И» - Дели - Кочин и Кочин – Мумбай. 6 км до порта ехали в пробке минут 40. Авиакомпаний в Индии десятка два, у кого есть билеты, у кого нет, у кого косые рейсы, у кого прямые, стоит у всех по-разному. Помогло умение как ножом масло резать любую очередь, спасибо Московскому Ипподрому, когда работал там мелким буком, так же метался от кассы к кассе, ставя то на экспресс, то на двойной одинар.

К осмотру Дели приступили в час и сразу увязли в пробке. Красный форт был закрыт, и мы осмотрели его снаружи – похож на форт в Агре, новизна в архитектурном стиле не прослеживается. Мавзолей Хамаюна мы прошляпили, но зато осмотрели городскую мечеть и минарет Кутб Минар. Минарет построен в 1210 году в стиле заводской трубы времён промышленной революции. Надо эту трубу тарелками спутниковыми увешать, - неудачно сострил купец Никитин. И было бы гораздо красивее, - без иронии подпел Электроник. Дальше по планам мечеть, «самая большая в Индии». Подождали за воротами, пока правоверные совершат групповой намаз, и в купленных у входа белых носках а ля Траволта зашли во двор. Большая мечеть, не врут календари. Денис полез на минарет, а я прошёлся по двору и вышел за порог - постоять-подумать – зачем я здесь, в натуре, оказался и что я здесь, по жизни, делаю. От усилий разрешить этот парадокс отвлекла знакомая речь. Немец улыбается немцу, француз обнимает француза, а русский, встретив соотечественника за границей, настороженно замирает и озирается. Не став исключением, я навострил уши и придвинулся к группе землячков. Эти лохи приехали по профсоюзной путёвке и, дожидаясь гида группы, обсуждали шопинг - кто какую кожаную куртку и за сколько рупий купил. Ноу комментс.

Решил погулять по старому Дели и нырнул в первый же переулок. Трущобы, но не бомжатник, просто люди так тесно живут. Улочки узкие, порой до полутора метров, дома старые, в три-четыре этажа, порой сходятся наверху, многие с оригинальной каменной и деревянной резьбой. С дома на дом тянутся паутины проводов – население крысит электроэнергию. Первые этажи отданы под доходное дело, всё на виду: вот парикмахерская – салон люкс при фонарике, обычная цирюльня при свечке, там мастерская по пошиву одеял, здесь парня бреют опасной бритвой, а торговля всем подряд, в основном рисом, орешками и чипсами, основной едой индусов, идёт везде. Сувенирные лавки выдвинуты на перекрестки и улочки пошире. Сувениры – в основном бронзовые фигурки всяких уродов – у всех одни и те же. И лавок этих неоправданно много, как похоронных контор в уездном городе Н. Кстати, о похоронных конторах - я целых 20 минут шёл по улице «контор по продаже цветной похоронной бумаги»,что у них вместо гробов.
Через пробки возвращаемся в нашу ночлежку. Вдруг смотрю – знакомая фигура, будто домой попал – памятник босоногому Махатме, точная копия того, что стоит в Москве в сквере перед моим домом. Мираж, да нет, точно, он, Махатма. Да не один. Рядом с ним Неру и ещё три авторитета – каждый в своей теме. Привет, Махатма! - кричу, - со свиданьицем.

Наутро неспешно перелетели в Кочин, столицу штата Керала. По плану операции «И» из Кочина надо добраться до Мадураи, где находится основная цель экспедиции - храм Минакши, самый большой индуистский храм в мире. Пока ехали к офису туринформации поняли – попали если не на другую планету, то в другую страну точно. Много зелени, реки, озёра, горы в сиреневой дымке; еле уловимый и оттого пленительный запах моря. Город Кочин относительно чистый, ночью оделся в неоновые огни, глаза с непривычки разбегаются - вот – бутик, вот – итальянская пиццерия, вот – рыбный ресторан. По бульвару фланирует непыльная публика.

Тем временем стемнело, закрылась туринформация, не сказав ничего хорошего, и «люди не местные» всё сидят с сумками на газоне и держат совет стаи – как же добраться до Мадураи. Купец Никитин выудил забытую карточку, второпях взятую на всякий пожарный ещё в Москве, и о чудо – через час будет джип, до Мадураи и обратно за 210 баксов. В ожидании машины зашли в ресторан See Lord и уселись на верхней террасе поглощать всякие рыбные вкусности. Рядом за большим столом ужинала компания англичан, дамы в декольте, блесках и с веером, мужчины вида респект с неподдельным соблазном косились на стрёмных соседей - два русских Базилио, изголодавшись, ели в основном руками подряд из всех тарелок.

Подъехал джип, и мы совершили ночной бросок в Мадураи, захолустный городок штата Тамил Наду, в который, как выяснилось, не ходят корабли, не летают дирижабли, а если что и ходит, то ходит криво.

На рассвете наша Антилопа вкатила в уездный город Мадураи, и мы немедленно приступили к осмотру храма Минакши. Храм, причисленный к чудесам Света, являл собой комплекс из четырёх огромных пирамид высотой чуть не с египетские, но в основании меньше, обнесены высокой стеной с воротами на каждую сторону света. Пирамиды и ворота от основания и до вершины покрыты цветными каменными резными фигурами богов и героев демонической внешности со всеми их женами и полюбовницами во всех эманациях.

Фантасмагория образов, материализовавшийся кошмарный сон или явь в своей бредовой иррациональной составляющей.

Храмовый комплекс внутри – нагромождение залов и переходов, разобраться в которых трудно; много отдельных храмов, алтарей, галерей со статуями звериных, многоруких и многоголовых богов. Статуи, в человеческий рост или выше, вида мрачно-угрожающего, смотрят недобро. В некоторые богомольни посторонним вход запрещён. Обстановка напоминала в целом декорации балета Балеро. Тут же в храме идёт бойкая торговля мануфактурой, сувенирами и предметами культа. Верующие – не как у нас на службах всё чинно боголепно – находятся в каком-то бесовском беспокойстве. Кто молится обезьяне, кто причащает у слона, кто распростёрт у трехглазой, кто у восьмирукой статуи. Некоторые сидят кружком и слушают наставления гуру, а некоторые просто сидят и от космоса просветляются. Здесь суеверные индуисты обходят какой-то алтарь четыре раза. Там играют на музыкальных инструментах и, приплясывая, идут цирковой процессией - впереди слон, потом три верблюда, потом священная корова, за ней три телеги на резиновом ходу с куклами богов под балдахином. А за процессией, тоже невольно приплясывая, бредёт купец Никитин и еще несколько ротозеев с фотоаппаратами. Корова периодически гадит, слон ревёт, верблюд исходит слюной. Как сказал бы батюшка – А бесы-то там так и прыгают, так и прыгают! Еле вырвался из этого шабаша. Рядом с храмом старый престарый каменный рынок, весь в резьбе, со статуями, среди них нашёл статую самой богини Минакши, из-за которой собственно весь сыр бор – оказалось тётка с тремя грудями!

Здесь же в Мадураи посетили храм, где растёт дерево возрастом 2000 лет, в корнях которого живёт живая кобра, воплощение бога, и индуисты этой гадюке поклоняются. Сами боги, то есть самые козырные из них – Вишну, Шива и Брахма - раскрашены как лошади на карусели, один клыки оскалил, другой с орудиями человекоубийства в восьми руках, третий посинел от злости. Лица богов, чтобы были подобрее, раскрасили под клоунов голубой и белой краской.

Индуистские храмы полны древних символов, здесь свастика соседствует со звездой Давида. Символ просто так нельзя отменить, он может себя изжить, а может быть замещён или уравновешен другим символом, потеряв свой сакральный смысл и силу, в Индии это и произошло.

Да, с этой религией дело ясное, что дело тёмное, подумал я. Если в голове бардак, то и верят люди в бардак и, наоборот, в порядке обратной связи. Из тысяч божеств каждый индуист выбирает тех, что ему по душе, не забывая, впрочем, остальных. Индуизм религия собственно индусов, привитая им на генном уровне, древняя, не претерпевшая изменений за тысячелетия, закрытая, нам непонятная. И религия ли это в привычном понимании? Стать индуистом как и иудеем нельзя, только родившись в одной из каст, по которым индуисты делят всех с рождения на людей хороших и людей похуже. Родившись неприкасаемым, ты уже по жизни виноват, ибо совершил грехи в прошлой жизни, за что в этой жизни и наказан. В сельской местности неприкасаемым даже запрещено выходить на улицу при солнечном свете, чтобы никого не оскорбить своей тенью. При этом индусы сами толком в своих делах разобраться не могут – в Мадураи один тип из высокой касты уверял меня, что, дав деньги храму, можно подняться вверх по кастовой лестнице. И брахмана можно купить, – задал я каверзный вопрос – Нет брахмана нельзя, он вне денег, - вывернулся индус. Врёт, думаю, собака, хочет на бабосы развести – сам он оборванец, а ведёт себя как равный, глаз чёрный, белки кроваво-красные, а взгляд нехороший, ой нехороший…

Очень любят индуисты кришнаиты-брахма-кумаристы вместе с рисом и чаем свою религию на Запад экспортировать. И находятся же миллионы придурков, что несут бабосы каким-то вшивым гуру, учителям, богам –папам, богам-мамам. У нас даже храм в Челябинской области открыли, там Мани и Вани читают мантры и поют песни на непонятном языке, долбоёбы, прости меня Господи, грешника!
Воистину тот, у кого душа раба всегда найдёт себе хозяина.

Ещё в Индии буддизм есть, вышедший в свое время из индуизма. Да, этот парень, Будда, здорово завернул мозги человечеству. Самое забавное, что сам-то он себя богом как раз и не считал, просто проповедовал морально-этические нормы жизни. Есть в Индии ещё джамаизм, прочие культы, вы о таких и не слыхивали, какая-нибудь неизвестная нам секта здесь запросто может иметь несколько миллионов адептов.

Но что интересно, при всём своём демоническом антураже индуизм и буддизм очень мирные религии, никогда не призывали ни к священной войне за веру, ни к крестовым походам. И люди в Индии неконфликтные, совсем лишены агрессии, приходится, видно, при такой скученности уживаться.

Гиперпотенциал Индии состоит в гигантских людских ресурсах, которые вместо уборки улиц направлены на лидерство в фармацевтике, на экспорт программных продуктов и на создание ядерной бомбы.

Обедать путешественники поехали в шикарный отель на горе с видом на город. Уезжать не хотелось, прекрасный обед, вокруг зелень, цветы.
Возвращаемся в штат Керала. Пальмы, рисовые поля, чайные плантации, местность располагает пасторальными сюжетами. Кухня в штате Керала неплохая, много морепродуктов. Электроник, обожрав меня на сырные чипсы, воскликнул - хорошо у них тут в Грузии (?)
Заночевали в отеле Ройал Парк в Алапуша, хороший отель, я уже от таких отелей отвык, и утром взошли на хаус бот - домик-лодка, две каюты с удобствами, кают компания на корме; три человека команды – один за штурвалом, кок постоянно есть готовит, а капитан как положено на вахте.

И хорошо было купцу Никитину, и другу его Электронику хорошо, эх хорошо! Неспешно скользит бот по каналам и лагунам, на душе спокойно, безмятежно, будто и не было дороги, полной тягот и лишений. Попивали они кокосовый сок, ели ананасы, наблюдая за сценами сельской жизни: люди живут на воде, по берегам стоят опрятные домики, школьная лодка развозит детишек по домам, прихожане плывут к церкви на звон колокола. Церкви все христианские, протестантские – потому-то совсем другая здесь культура. Купили у рыбаков гигантских омаров, кок тут же их пожарил и подал к столу. Вечером на стоянке заплыл в гости Жорни Чако с другом Джеймсом, хозяином бота. Это был тот классный парень, что на ходу организовал наше пребывание в штате Керала и поездку в Мадураи. Выпили рому, разговорились, он учился у нас в Иркутске. Мы рассказали о проделанном маршруте, они ошалели и попросили повторить по датам. Повторили. Ну, вы и монстры! - говорят.

Наутро осмотрели город Кочин, неплохой городок, но достопримечательности никакие. Берег озера окружён китайскими сетями для ловли рыбы – по виду гигантские колодезные журавли. Купец особенно рвался синагогу старую посмотреть, чтобы потом отчитаться перед другом Давидом и другом Марком, когда будут спрашивать – Тигры в Индии есть? – Есть! - А крокодилы в Индии есть? – Есть! - А евреи в Индии есть? – Евреи везде есть!

После обеда перелетели в Бомбей и заселились в очередной отстойный отель. Давайте опишу, что значит «отстойный», а то некоторые это столь популярное здесь слово не понимают. Узкая непропорциональная комната, выкрашена депрессивною зеленой масляной краской, в торце узкое как щель окно, не открывается, завинчено наглухо шурупами, освещение – люминесцентная лампа как в камере, сантехника убитая; работает центральное кондиционирование, да так, что спишь в одежде, белья нет и слава богу. Декорации для съёмки сцены суицида, как метко заметил Денис. Стоила эта конура 50 баксов, что здесь считается недорого - когда наутро выписывался, на неё уже претендовала стая каких-то сектантов.

Вечером я немного прошёлся по центральной улице, но, не выдержав экзотики, повернул обратно. А неугомонный Электроник нашёл, что искал – в подворотне лежала куча из рук и ног и в отдалении куча из человеческих тел. Это местные калеки, отстегнув орудия производства - конечности, отдыхают от дневных трудов. Можно я дальше об этом писать не буду?

Дневная экскурсия по Бомбею, этому «Нью-Йорку Южной Азии», оставила то же тягостное впечатление, что и ночная. На набережной дома колониальной архитектуры, в целом не плохи, но не ах, чем-то Одессу напоминают. Знаменитый Малабарский сад – загаженный скверик, к дворцу мэра не подойти, а к бомжатнику рядом с дворцом мэра – милости просим. Примечательно, что бомжатники здесь расположены не на задворках, как во всех странах, а на виду, на самых главных центральных площадях и улицах.

В поисках завтрака заехали в Отель Меридин, тут-то купец Никитин и остался. Никуда я отсюда до самого самолёта не пойду, - заявил он друзьям.
И лёг он под пальмой у самого синего моря, и добрые мулаты подавали ему соки, ананасы, лимонад, всё, всё, что душе русской угодно. И загорал он и плавал в бассейне до заката, и посетил он турецкую баню и финскую парную, и полежал в большой джакузи. А потом прошествовал купец Никитин в комнату отдыха и заснул сладким сном под релакс музыку. А потом вышел он из спа, поужинал с аппетитом и, сев в гостиной на мягком диване перед телевизором, продолжил сон свой, пока неутомимый друг Электроник не забрал его под утро в аэропорт. Забавно было то, что купец Никитин 16 часов получал эти радости жизни даром, ибо все считали его законным постояльцем отеля.

Наутро, вернув должок в 2.5 часа, мы были уже в Москве.

Каждое утро, выходя из своего дома на улице Дружбы, я попадаю в сквер, где на постаменте стоит тощий старикашка. Иронично улыбаясь, спешит куда-то на узловатых ножках. Взгляд обращён вовнутрь, будто он знает Великую Индийскую Тайну. Привет Махатма! – кричу ему, - И тебе привет, - отвечает тот, - будешь у нас в Индии, заходи…Лучше ты к нам, Махатма, - отвечаю я, поперхнувшись, и исчезаю в заснеженном парке.

Пещера Карла:



Эллора:



Аджанта:



Варанаси:



Агра:



Джайпур и окрестности:



Мадурай (Храм Минакши):



Керала: