На Кубу со своим самоваром. Январь 2003
Куба в поисках пляжа
 |
О подготовке к этой поездке я написал в разделе "Венесуэла", Открытие Венесуэлы. О начале путешествия авиакомпанией ЭйрФранс написано там же.
О своём и нашем пребывание в Гаване 1 и 2 января написал Вадим в своём рассказе. Всё написано, верно, и добавить нечего.
Касу(частное жильё) на одну ночь в Гаване я бронировал через сайт www.casaparticular.com , но почему-то сейчас сайт не работает. Попробуйте www.casaparticular.info (более бестолковый сайт, но рабочий). Предоплата и кредитная карта для бронирования не требуется.
Автомобиль на Кубе не бронируется просто так, а бронируется через жопу: рент кар контора просит перевести какие-то деньги на частный счёт во Флориде, поэтому смело посылайте этих умников на хер и берите машину на месте.
Вот, собственно и всё.
Да, и не ведитесь на заявление турагентов, что, дескать, для поездки на Кубу нужен ваучер и бронь отеля - ничего не нужно кроме обратных билетов.
Наш маршрут нарисован дрожащей рукой на карте острова. За поездку использовано две машины, сожжено 4 бака бензина, выпито 3 бутылки семилетнего рома (помимо коктейлей и пива), собственноручно добыто на плантациях около 10 кг апельсинов, столько же мандаринов, плюс связка зелёных бананов, которые совершили круиз по острову и вернулись вместе с машиной в аэропортовский рент кар Гаваны. Вроде всё. Начинаю рассказ: |
Мистер, вы так много ездите... Кем вы работаете?
 |
Это слова пограничника в аэропорту Гаваны, куда мы прилетели из Каракаса. Наверно, он хотел сказать "на кого ты работаешь..." Как в шпионских фильмах...
А ещё он чесал затылок и не мог понять, как мы попали в Каракас из Парижа и почему сейчас оказались в Гаване. А тут ещё мой паспорт, распухший от обилия диковинных виз и штампов. Подозрение, что к продаже компьютеров (то, что было написано второпях, на коленях, в иммиграционной карточке) я не имею отношения, усиливалось. Котелок кубинского служаки закипел и нас отправляют в камеру предварительного заключения.
Для выяснения обстоятельств...
Здравствуй Остров Свободы!
То, что мы не наркокурьеры и не шпионы выяснилось через какое-то время. Но ещё около выдачи багажа пришлось побеседовать с типом в штатском, который как-то очень радостно рассказывал, что учился в России, соскучился по русскому языку..., а сам всё сверлил и сверлил меня колючими, как иголки морского ежа, глазками...
Слегка ошарашенный и злой от такой встречи, вышел в зал прилёта международного аэропорта Гаваны.
Первым делом пытаюсь арендовать автомобиль (коча - автомобиль, испан.)
Но нет: около нескольких стоек "Rent Car" столпотворение желающих Fly and Drive, поэтому я терпеливо жду своего часа. Между делом узнаю у работницы агентства "Солнце и Танец" (S&S), которая говорит по-русски, что на остров "Молодости" летает регулярный рейс Кубаны. |
Это остров находится на юге от острова Свободы. Называется Isla de la Juventud.
Перед поездкой в форуме много писалось о нём, как о жемчужине. О бескрайных пляжах, дешёвых касах, лобстерах и мучачо линдах (последнее мне врятли пригодится - я путешествую с женой).
Поэтому хотелось самому убедиться в исключительных возможностях отдыха для нашего брата на этом клочке суши, под брюхом большой мамы - Кубы.
Пока это пишу, освободилась стойка у Transtur.
"Что есть на прокат?" - спрашиваю.
Есть, говорят кореец: Атос. Цена 50 баксов со страховкой без франшизы, залог 200 грина.
Честно говоря, дорого. Играю на дурочку, предлагаю наличные, прикидываться бедным студентом...
"Ты что, мистер,...охуел?" - нет, так не говорят, но дают понять, что имеют это ввиду.
Убираю с лица глупую улыбку. Ок, говорю, беру (надо брать пока хоть что-то есть. Дело в том, что события происходят в самый, что ни на есть высокий сезон - Новогоднии каникулы).
Пройдя со служащим конторы на стоянку, проверяю представленные (и последнии) три машины: первую колбасит не по-детски (работают 2 цилиндра из 4-х), во второй разве что не покакали (про следы спермы на сидениях и на потолке я полчу).
Останавливаюсь на третьей (последней) - вроде завелась, внутри чистая.
Итого: Белого цвета Хундай Атос.
Несколько смущает пробег в 140 тыс, но других машин нет.
Садимся и едем в доместик терминал (от международного как от нашего Ш-2 до Ш-1). Там уже идёт регистрация на рейс до города Gerona (столица провинции Isla de Juventud), а билетов в кассе нет. Подхожу к стойке регистрации и проникновенно намекаю, что готов купить билет за долларс. Демонстрирую увесистую пачку.
Мне велено молча сидеть и ждать. Сажусь и жду, когда подойдут и предложат. От нечего делать ем купленные в комерческой палатке пряники и запиваю вискарём с эйр фри шопа Каракаса.
За пятнадцать минут до вылета к нам подходят люди в униформе и сообщают о пренеприятнейшем: "Извините, Мистер, билетов нету, хотя заметил, что парочке краснорожих немцев, что пришли позже меня, билеты выписали (они были с кубинцем, этим объясняется везение). |
 |
 |
"Ну что, дорогая моя! Так это даже лучше: машина у нас есть, поедем в известное мне место, снимем касу, а утром отвезу тебя на лучший дикий пляж Варадеро купаться...
Я на Кубе всё знаю и решаю все вопросы..."
И поехали мы в Матанзас.
Стемнело. А найти дорогу в кубинском городе ночью так же просто, как и днём - указателей всё равно нет. Промахиваюсь за весь путь всего лишь раз и то с пользой: Хочется есть. Останавливаемся у придорожного кафе (вещь на Кубе весьма редкая). Слава Богу, что здесь кроме пива и дешёвого рома-ректификата есть курица. Впрочем, моя задница примерзает к чугунному стулу, пока курицу готовят (мебель вся из чугуния, а погода в Гаване после Венесуэлы весьма прохладная: градусов 15). Пока руками терзаем пою (цыплёнка), подъезжает ментовская машина и начинается повальное бегство поддатых людей из кафе. Я на всякий случай, поддавшись всеобщему ужасу, подставляю бутылку виски Светлане (сам за рулём ни-ни). Но ментов интересует просто халявная жрачка.
За час доезжаем до Матанзаса. По опыту первых поездок я полагаю, что, вот сейчас, меня должен встретить негр на лисапеде/пешком/бегом/на самокате... и раскинуть передо мною веер всевозможных предложений по свободным каса партикулярам. Но...здесь нас не ждут. Остановившись около какого-то кафе, я выхожу на холодный ветрило - жалкий очередной турист, в поисках дешёвого жилья. В кафе, находится негр, что готов мне помочь в поиске жилья. Он делает пару звонков по мобильному телефону, я сажаю его в машину и мы едем по первому адресу. |
Только в четвёртом доме есть свободная комната. Выбора нет - уже поздно, хочется спать, да и холодно на улице! Заходим. "Мучача кубанита?" Светлана взвивается: "Какая я тебе мучача? На себя посмотри!" Я объясняю, что мучача по испански - девушка (хотя в Венесуэле Светлану величали не иначе как Сеньора). Хозяева, слыша незнакомую речь, понимают, что мучача не кубанита и пускают на ночлег. 20 баксов - стандартная такса на Кубе за комнату с кондиционером (лучше был бы калорифер-обогреватель), с кухней и туалетом с душем. Душ представляет собой трубу с насадкой для подогрева воды. От насадки тянутся два провода... к рубильнику. Думаю: а не вдарит ли током, если возьмусь мокрой рукой за рукоятку? Опастно. Но обошлось без травм. Время полночь. В душ и спать. На утро заказан завтрак из лангустов по 8 баксов - тоже стандартная такса в кубинских партикулярах.
Наши апартаменты простые, но чистые. Самому мне не привыкать, а на реакцию Светланы смотрю: всё в порядке, ситуацию понимает правильно, а после Канаймы это просто хоромы.
Утром первый партикулярный завтрак - кубинцы учтиво уходят в другую комнату, и лишь ихний кот лишён чувства такта: заглядывает в рот и дико орёт. Говорю Свете, что Антон раньше разбирался в разных способах приготовления котов, жаль, что он уже уехал. Наконец-то пьём, после соков из пакетиков, свежевыжатый апельсиновый сок (прим. Неудивительно, апельсины просто падают на землю с деревьев) Закидываем сумку в кочу (исп. автомобиль) и едем в Варадеро. Солнце светит во всю, в машине тепло. По дороге оживлённое движение как туристических коч (красный номер), так и авто с синими (госаппарат) и желтыми номерами (частники) |
 |
Пляж первый - Варадеро
 |
В Варадеро много машин, туристов, магазинов, отелей. Погода улучшилась, потеплело и пляжная жизнь кипит. Я знаю, где 3 года назад был дикий пляж. Мы едем по асфальтированной дороге в конец полуострова. Дорога заканчивается и начинается грунтовка. Судя по количеству строительной техники в недалёком будующем здесь тоже будут стоять отели. А пока здесь заросли кустарника и безлюдный пляж. Останавливаю машину перед стремительным проливом. На той стороне остров, поросший мангровыми зарослями. Вода здесь прозрачная и холодная. Недалеко от берега рыбачат пеликаны: на лету складывают крылья и камнем падают в воду. Тишина нарушается лишь шумом моторок: целая череда РИБов проносится от яхт клуба по направлению к островам Саваны. Это скопище необитаемых островов находится на северо-востоке от Варадеро. Вода в море чистейшая, как слеза, но погода такая, что она не фига не прогревается и по сравнению с Карибским весьма прохладная. Северное побережье Кубы, омываемое Атлантическим океаном, мелководное. Чтобы поплавать, надо пройти метров 50 по колено. Большинство пляжей здесь - белый, кораловый песок. Так как кораловые рифы расположены вдоль всего северного побережья. Прохлада прохладой, но от купания в этом море трудно отказаться. Вещи, сумки, деньги и документы я закрываю в коче, а ключ привязываю к трусам. Безлюдно-то безлюдно, но осторожность не помешает. Как в воду смотрел: как только вылезли на берег, тут же из кустов появился кубинец и предложил свежепойманных лангустов. Но мы уже собираемся в дорогу: на сегодня ночёвка запланирована в городе Сьего Авилла, что в 350 км отсюда. |
По пути заезжаем в яхт клуб. "Сколько будет стоить аренда лодки для индивидуального путешествия по островам Саваны?" На ресепшене предлагают тур в группе с туристами, но в ресторане, который при клубе, один чёрт обещает сделать индивидуальный трип за наличман 150 зелени. Но пока мы едем в сторону Кайо Коко, на восток.
Проезжая по центральной улице Варадеро замечаю, что на улице много туристов и бросается в глаза, что туристы здесь иного склада, чем, например, в Таиланде или в Малайзии и Бали. Основная масса туристов здесь - люди пенсионного возраста.
Выезжаем из Варадеро и через Карденас двигаем в сторону автописты. По пути я сбиваюсь с пути, так как указатель в одном из посёлков повернут в противоположную сторону от истиного. А в городе Колон, на заправке, у меня спёрли пробку от заливной горловины бензобака. Всё произошло пока я глазел на стадион через дорогу, где шёл матч по бейсболу. Зачем кому-то понадобилась эта пробка, в голову не возьму. А тут ещё попрошайка несовершеннолетний подходит и начинает что-то мычать, трогая меня грязными ручками. Взбесился я - сел в кочу, дал газу и в результате проехал нужный поворот. 30 км отмахал пока понял, что надо ехать обратно....
Наконец, после долгих мытарств по кубинской глубинке, мы выезжаем на автописту. Разгоняю кочу до 160 и мчусь по направлению к Санта Клара. |
 |
Не самое плохое начало
 |
С начала, к звуку мотора и свисту ветра добавился мелодичный звон. Я не придал этому значения, предположив, что мотор реагирует на залитый 91 бензин, вместо 95. Лампочки не горели, температура была на середине шкалы. Потом, я почувствовал странный запах - как будто резиной воняло... Скорость не уменьшаю, так как немного выбились из графика, но начинаю подозревать неладное. А потом за машиной взвился шлейф серо-зелёного дыма, а двигатель, несмотря на выжатую до пола педаль газа, отказывался поддерживать максимальную скорость. Раздался скрежет, новогодней ёлкой загорелись все лампочки на щитке, а коча встала, и сразу же умерла: из под капота повалил дым...хорошо, что ничего не загорелось пламенем и не взорвалось...
Черти, что продавали какую-то шнягу на обочине, руками машут: "мучо сера, мучо сера!", а я вышел, по колесу ёбнул ногой..., и с тоской подумал о "хорошем" начале нашего отдыха на Кубе...
Что делать на обочине автописты, с мёртвой машиной, когда солнце начинает катиться за горизонт? Правильно: выпить рому и начинать энергично махать руками. Первым остановился трейлер с прицепом. Сдал назад. Я открыл капот у кочи и показал водителю засранное горелым маслом Нечто. "Муэрто?" "Ага... Си". Парень понял всё правильно. До ближайшей заправки, где был телефон было 24 км. |
Отвязывает он часть груза на прицепе и этой верёвкой цепляет нашего Атаса. А потом начинает мне на испанском объяснять что-то. Понимаю, что он меня считает лохом и объясняет как надо притормаживать при буксировке, чтоб держать трос натянутым. Объяснить, что я не лох, а очень даже разбираюсь в буксировках и перегонах тачек, я не смог - не знаю испанского. В итоге его напарник садится за руль нашей кочи, а мы курим бамбук на пассажирских сидениях. Когда доехали до заправки, я просто из благодарности ребятам 10 баксов даю - ничего сами не просили. Вот что значит взаимопомощь и братство народов.
Итак, я на заправке. Что делать? На руках контракт, там телефоны рент кар в Гаване, а я на автописте хрен знает где. Подходит парень из соседней машины. Я поднимаю капот кочи и показываю чумазое Нечто - Муэрто! Да?... Показываю ему контракт, а он жестами объясняет, что надо позвонить в службу эвакуации фирмы. Жестами же прошу его помочь, так как по-испански знаю только "мучача линда","пою", "бесоме мучо" (набор для общения с чиками). Идём звонить вместе. В помощь подключается женщина с заправки - телефон не понимает тот номер, что написан на бланке контракта. Путём подставления нулей и кодов находится истинный телефон transtur havana, у них узнаётся телефон transtur santa clara.
Всего несколько фраз и парень объясняет ситуацию с моей кочей и наше местонахождение, сворачивает контракт и вешает трубку: через 15 минут приедет эвакуатор и тебе дадут новую машину. У меня отлегло от сердца... Думал, будет всё хуже и придётся спать в машине. |
 |
 |
Ну, приехали не через 15 минут, а через 1.5 часа. Парень звонил ещё пару раз, а когда приехал эвакуатор - объяснил поломку. Спец транстура задрал капот, посветил на Нечто, почесал репу и предложил пересесть в его микроавтобус, а машину затянул на термин лебёдкой. Едем в микроавтобусе по узким улочкам Санта Клары, а я назад смотрю, на нашу кочу - как бы вещи из машины на ходу не спиздили...
Остановились у отеля, в центре. Тут же подвезли другую машину - Дайхатсу Куопе. Переписали контракт. Взяли бабки за бензин, но я был рад, что всё так завершилось, и "шоу маст го он". Волей судьбы, попав в Санта Клару, мы не пожалели - город чистенький, найденая сразу же каса была лучшей, за всё время пребывания на Кубе. Мог бы её рекомендовать, но как оно и бывает, потерял визитку. Хозяин, молодой парень говорящий по-английски, вёл с нами разговоры за столом, а засиделись мы до поздней ночи. Говорили о Венесуэле, Кубе и России. Нарисовал, как проехать к мемориалу Че (в музее представлены забальзамированные кисти рук Че, которые Феде прислал тогдашний президент Боливии (гад и реакционер)), рекомендовал съездить, посмотреть до Кайо Коко на Cayo Santa Maria (по его словам этот остров доступен для кубинцев, поэтому хинитеры там водятся) и сказал, что скоро будет построена насыпная дорога, что свяжет эти два острова между собой...
Прогулялись по центру города - на площади целых четыре концертных зала и там в это время шли живые концерты. Публика хорошо одета, никаких негрито-попрошаек. Мучачи в вечерних платьях, юноши в пиджаках... На бульваре сидят не миудо, а цивильные морковки. В баре прошлись по коктейлям - хорошо дайкири делают, плюс собственные рецепты... |
Пляж номер два - Кайо Коко
Вообще, город оставил очень приятное впечатление, да и туристы здесь были какие-то другие: помоложе, что-ли.
С утра, заехав к мемориалу и сделав фото, мы двинули по автописте в сторону Сьего Авила. Там, повернув по указателям на Кайо Коко, поехали на север. К городу Морон. Едем мимо апельсиновых садов, видим обилие фруктов, а на дороге никто ничего не продаёт... Безобразие. Останавливаемся и рвём апельсины сами: к капитализму движутся, самообслуживание. Я ещё и гроздь зелёных бананов срубил с дерева в надежде, что скоро они пожелтеют и дойдут до возможности их есть.
Погода наладилась: светило солнце, небо было голубым и безоблачным. Кубинские апельсины плохо чистились, но были вкусными. Бутылка рома ходила из рук в руки, дорога была хорошей, без всяких гужевых повозок и велосипедистов, прямая как стрела. Настроение было приподнятым и вчерашние неприятности воспринимались теперь как хорошее приключение.
Кубинцам запрещен въезд на острова. Перед насыпной дамбой, соединяющей острова с "материком" стоит КПП, где у нас проверили паспорта, далее был шлагбаум, где попросили заплатить 2 доллара за проезд и вот мы уже едем по узкой полоске асфальта, что исчезает за горизонтом - дорога до островов Кайо Коко и Кайо Гилермо (без ограждений и освещения, так что можно улететь в море очень даже просто) |
 |
 |
При въезде на остров, справа стоит кафешка и там, что-то типа информасьён о местах в отелях. Всего 5 отелей на острове и все они работают по системе "всё включено".
Первым по пути был Tryp Cayo Coco. Но туда только что прибыли туристы из аэропорта (это было видно невооруженным глазом: около ресепшена просто роились отдыхающие пенсионеры). Я даже заметил несколько инвалидных колясок. Решили не ждать, а ехать дальше.
Следующим был отель Sol Club Cayo Coco, а замыкает шеренгу на берегу, пятизвёздочный Melia Cayo Coco. В Sol Club номер стоил в то время 240 баксов на двоих. После долгих уговоров, "руско туристо, облико морале, но мани, студенто", цена уменьшилась до 140. И то хорошо. Кинув вещи в комнату, мы пошли отбивать бабки выпивкой и жрачкой. Для начала 6 коктейлей, две пиццы и гамбургер около бассейна и приходит понимание, что наказать отель сжирая это дерьмо, не удастся. Поэтому, сдерживая приступ изжоги, идём на море: пляж - белый песочек, но изуродован огромным количеством медуз, которые лежат на берегу и плавают в воде: вероятно недавно был шторм. Народ лежит на шезлонгах и совсем не купается. Но мы же наши ребяты: с разбега в воду, заплыв среди студня (медузы не кусались), и пошли окрестности смотреть. На пляже отеля были замечены пара катамаранов, несколько каяков и водных байсиклов. Скутеров, катеров, лыж, бананов не видать. С территориальных вод пятизвенного отеля периодически взлетал небольшой гидросамолёт и кружил над береговой линией. Справа от пляжа нашего отеля, нашли ничейный пляж. Очень приятный, белоснежный песок. Хрустит (но не скрипит как в Канайме). |
Море в этом месте было совсем мелкое и приходилось брести метров 100 до нормальной глубины. Острова окружены коралловыми рифами, поэтому больших волн здесь нет. Течений тоже. Вообщем "дринк и энджой"... Т.е. идеальное место для ничегонеделания: коктейль в руке и на шезлонг спать. Может поэтому здесь особенно много пенсионеров...
Коктейли и ужин по аккомпанемент гитариста, что спел песню о Команданте, дали о себе знать: про ночную жизнь ничего не скажу - просто пришли в комнату и завалились спать (лишения последних дней дали о себе знать), а на следующее утро мы выехали в сторону Сантьяго.
Автописта (широкая дорога, хайвэй) заканчивается за 40 км до Сьего Авила и переходит в обычную кубинскую дорогу: две полосы, повозки, коровы, велосипедисты и трактора. Ехать по такой дороге сплошное мучение: только разгонишься - впереди встречная, а по твоей полосе неторопливо едет велосипедист. И сбивать жалко и тормозить не хочется. Приходится обгонять по обочине справа, подрезать, мигать дальним светом и подавать звуковые сигналы. В аварии сами не попадали, а вот про других это не скажу: видел не раз туристические машины, битые в хлам. Особенно ночью, когда кубинцы любят ездить на повозках без габаритных огней... |
 |
 |
За прошедших три года, на Кубе явно прибавилось количество автомобилей. Как государственных и частных, так и туристических. Последние попадались даже в самых глухих местах, отчего стало грустно. Вспомнился наш приезд в Лас Тунас, тот фурор, что производила коча с туристическими номерами в округе... А сейчас для кубинцев это обыденно. Удивить их сможет разве только ранее невиданная Ауди или Мерседес. Слишком много туристов стало приезжать на Кубу, и очень многие стали колесить по стране и жить в партикулярах. В свою очередь кубинцы почувствовали вкус денег и случается так, что дорогу вам бесплатно не покажут. Так случилось в Санто Спиритус, когда мы ехали в Тринидад, и уже поздним вечером заблудились в хитросплетениях местных трущоб (просто ужасный город, город гетто). Окружающие на вопрос где Тринидад показывали в противоположные стороны, и было ощущение, что все они больны на голову. Только один старый дед на велике вывел нас к какой-то дороге, но направление отказывался показывать, прося доллар, за что получил бананом по башке...
Так что многое, о чём было написано после первой поездки, изменилось. Ощущение Кубы: "Я Турист и меня все любят", теперь стало другим: "Я турист и меня все пытаются наебать"... |
Пляжи номер три - провинция Сантьяго
Приехали в Сантьяго с заходом солнца (проезжали через город Байамо - очень понравился городок: чистый, аккуратный и население в большинстве белые, породистые). Никогда ещё на Кубе я не сталкивался с такими проблемами в поисках жилья (ехать в отель для ночёвки не имело смысла, было уже 8 часов). На вопрос, есть ли свободная комната, хозяева сначала окидывали меня придирчивым взглядом, потом кочу, потом Светлану, которая сидела в коче. Причём поголовно все принимали её за кубинку. Мучача? - подозрительно спрашивали хозяева. Нет, нет вакансий.... Или жевали сопли по поводу того, что хочу остановиться на одну ночь, и тоже отказывали. Я был готов заплатить больше, но у них была твёрдая такса 20 баксов. И чего я сделал вывод, что опять всех частников причесали под одну гребёнку. Опять ёбанный социализм и нет стимула оказывать нормальный сервис.
Покружив по району гостиницы Сантьяго я уже отчаялся и предложил поехать в Буканеро (пляжный отель, куда мы собирались поехать утром), но тут удача улыбнулась мне: была снята каса в удобном месте: рядом отель Лас Америкас и кафешка (бывший ресторан Стэйк хаус), рядом дорога на Буканеро, в 5 минутах на машине Каса Гранда и центральный бульвар. Забежав в душ и сменив шорты на брюки, мы двинули в ресторан. Стейк хаус - в памяти отложилась картина: сочное мясо и мы с компании с нашим консулом прекрасно проводим время на веранде. |
 |
 |
Мечты мечты, где ваша сладость... Стейк хаус превратился в забегаловку (многое на Кубе превращается из конфетки в кусок говна из-за смены собственника и руководства) под названием кафетерия (ударение на и) Лас Америкас. Заходим в ресторан - маленький зальчик. Официант швыряет меню из трёх строчек. Заказываю бифштекс и удивлён, что не спросили уровень прожарки. Списываю это на кубинскую специфику и получаю тарелку супа. На немой вопрос ответ: это входит в блюдо. Ну ладно, пожимая плечами, хлебаю баланду. Через пару минут приносят Блюдо... Короче, томить и загадки загадывать не буду: эти раздолбаи, отваривают мясо и режут его тонкими кусками, как колбасу. В тарелке 4-5 кусочков, остальное картошка, наструганная капуста и кусок вялого салата. Ну, а суп входит, так как мясо варили: бульон, будьте любезны. Ну и как мне это назвать? - наебали по полной программе это называется. Зато недорого, по кубинским меркам.
Напротив Каса Гранды, после ремонта открылся сквер. Скамейки, фонари, зелень. Красиво. Проститутки, педики, попрошайки, утюги - основной контингент из слоняющихся здесь. Вся эта тусовка с бульвара, перебралась сюда. При парковке навязываются платные услуги по охране. Я ничего не говорю, когда выхожу из машины, а когда сажусь - выдаю доллар в форме поднятого среднего пальца. Меснота пока не задирается к туристам, пока турист это дойная корова, которая приносит твёрдую валюту. |
Утром приехали в Буканеро. Народу в отеле - человек двадцать. Дабл и всё включено 110 баксов. Всё, как и два года назад, только весь персонал новый. Попробовал, как коктейли делают - не понравилось, раньше было лучше.... И тут подспудно начинается рождаться тезис "не стоит возвращаться в те места, где когда-то понравилось"... И истинность этого подтверждается в дальнейшем.
А пока едем искать пляж. Первая остановка на диком пляже около отеля. Купаться там сложновато - каменистое дно, а вот снорклинг отменный - перпендикулярно берегу, в открытое море тянется коралловый риф. В этом месте кипит жизнь: несъедобная рыба чувствует себя замечательно (съедобная боится, кубинцы её стреляют из подводных ружей). Вода очень прозрачная, несмотря на прибой - пляж засыпан мелкой галькой. Тут старый знакомый - Бармалей, который может организовать столик на песочке, рядом с коммерческой палаткой, потом принести лангустов в сальсе и всякие гарниры. Тусующиеся в окрестностях палатки негры, иногда играющие в домино, тут же установят круглосуточную охрану около машины и протрут её грязной тряпкой за доллар. Это нормально, это нормальный деревенский сервис. Никто ни на кого не в обиде, никто не пытается ни кого надуть. |
 |
 |
Не стали мы в этот день лангустов употреблять, а поехали разведывать новые места: на западе от Сантьяго, дорога петляет вдоль моря до посёлка Чивирика. Вот по этой дороге мы и поехали. Через 19 км вижу слева лагуну и приватную стоянку автотехники. Подъезжаю. Выходит из-за плетня дед, подкорректировал, так чтоб машина в теньке стояла. Дед по-английски бойко шпарит. Потом подошёл его сын - ну это наш Иванушка дурак, живёт умом батяни. Разговорились мы. Я бутылочку семилетнего рома вытаскиваю. Сам хлебну и им даю. По человечески, значит, разговор веду, и отношение своё хорошее показываю. Надеюсь на взаимность.
Разговор о пляжах, о рыбалке, о видах на урожай манго в этом году. Вообщем, я молодого человека за язык не тяну. Он сам начинает говорить о возможности завтра поохотиться на черепаху, так чтоб потом её приготовить. Обещает мешок спелого манго и канистру рома Матусалем 12-ти летней выдержки...
Я верю людям... Вот, думаю, повезло с кубинскими товарищами. Всё устроят... Забыл я историю трёхлетней давности, когда так же, рубаха парень в Плая Ларга обещал нам рыбалку на торпедном катере, |
а в итоге пошли в море на шаланде с мотором от газонокосилки, да и ту пограничники задержали и арестовали вместе с нашей одеждой и пивом... Нет веры кубинцам! Нет...
Но характер такой у меня - хочу верить людям...
Пошли мы купаться, а на обед заказали здоровенного краба (как с Камчатки, краб). Море мелкое в лагуне, дно песочек, а вот как трава начинается, надо быть осторожным - много мелких ежей в траве. Попадается угорь. Он здесь какой-то мелкий, жёлтого цвета и сидит около вырытых в песке гнёзд. Не путается, можно даже рукой поймать, если удержишь - что нереально.
Через час смотрю идёт наш красавец с подносом в руках по пляжу. Есть это нельзя в кафе - запрещено законом. В кафе едят только курицу и рыбу, а лангустов и крабов едят на дровах, камнях или земле. Нахожу подходящий камень - молодой ставит поднос. Краб порублен и расколот. Это плюс. Мясо гораздо вкуснее лангуста - более сладкое и не такое резиновое, как у лобстера. Едим мы, сидя на корточках, скорлупу в стороны кидаем, а молодой руками мух отгоняет, а потом как все в округе почувствовали, что на пляже есть, чем поживиться, отгоняет кур, собак и даже коз. Вообщем, работы ему было много. |
 |
 |
Договорились мы встретиться завтра утром. Надеялись мы... Но, кубинцы есть кубинцы. Приехали: ни тебе охоты на черепаху, ни манго, ни рома Матусалем, ни прозрачной лагуны с водопадом. Что видели интересного за время поездки к Чивирико - как мужик дразнил своего пса, погожего на бультерьера и, как этот пёс, разозлился и вцепился мужику в задницу... Более ничего интересного: пляжи из чёрного песка мы видели и у себя под боком, в Сибонее и в Баконао (на восток от Сантьяго), съесть папаю мы могли у себя на пляже...
Отступление:
Кубинцы прочухали, что приезжает много туристов и, уже одними лангустами, их не удивишь. Нужно, так называемое, развлечение для умных. Развлечение для мозгов. Пожалуйста: по дороге в Баконао появилась площадка, огороженная забором. На ней посажены кактусы, а в небольших пещерах стоят гипсовые идолы и календари инков. Вот привозят туристов и те, оплачивая входную плату (мы-то просто перелезли через забор) фотографируют пещеры, чтоб удивить дома родичей: типа, инки на Кубе жили еще до открытия последней Колумбом. Не удивлюсь, если через пару лет, рядом с бетонными динозаврами появятся египетские пирамиды в масштабе (Куба-то небольшой остров) |
Были в дельфинарии по дороге в Баконао: неплохое развлечение после закрытия последнего. Деньги платишь те же - 25 баксов, но купаешься с дельфинами дольше по времени. Тропикана разочаровала: не слишком яркое шоу, по конец шоу на сцену выбежали танцовщики в резиновых шлёпанцах (видимо в городе был какой-то напряг с педалями). На дискотеку идти не захотелось: посмотрел на "золотую" кубинскую молодёжь: педики, утюги из известных, ну и дети комерсантов. Мерзкие типы, скажу я вам. Поцапался я там с одним в очереди....
Сантьяго исчерпало себя, пора было двигать дальше. Следующим пунктом нашего путешествия был берег Гварделаваки, провинция Ольгин на севере Кубы. В день отъезда погода в Сантьяго слегка испортилась: накрапывал дождик, т.30 выше нуля изменилась на 28. Дорога в Ольгин лежит через тростниковые поля и в одном месте просто ужастна: асфальта нет, булыжники и ямы. Но ближе к городу местность становится похожей на пейзаж близ Баракоа (крайний восток Кубы). Холмы, поросшие пальмами, дорога - серпантин. Разве только сладости из кокоса не продают... Зато есть манго. Какой-то мелкий сорт. Цвет более красный, чем привычное манго, что поспевает в апреле-мае. На доллар дают около 8 штук. |
 |
Пляжи номер четыре - Гварделавака, Тринидад и Плайя Ларга
 |
Приехали в Гварделаваку, а погода испортилась окончательно: ветер такой дует, что все зонтики на пляже повырывало. Заехали в ресторан на берегу, в то самое место, где три года назад, хозяин не сдал четыре комнаты наверху, четырём хлопцам из России. Тот же мужик там и хозяйствует поныне. Я его узнал - он меня нет.
Сидит у него в ресторанчике группа пенсионеров из Канады, он около них прыгает. Цены меню поражают - цены Гаванского частного ресторана: лангуст по 20 баксов.
Посидели мы, поглядели на мрачную атлантику, кучу водорослей, что выбросил океан, сели в машину и поехали на юго-запад, в Тринидад.
Дорога утомила, как писал в Санти Спиритус плутали в поисках правильного пути. Но наконец добрались до Тринидада. И что тут? Вообще нет ни одного партикуляра свободного. Вернее предлагали конуру с душем и грязным толчком в коридоре... Причём, как я заметил, в Тринидаде как нигде сдача жилья поставлена на широкую ногу: на стенах вывески Hostel Rosalinda, Hostel xxx и так далее. Т.е. жильё в городе сдаётся через кубинские агенства, поэтому здесь могут быть проблемы с ночлегом. |
| В 5 км от города, на берегу моря стоят три отеля. Мы остановились в самом первом по дороге: горизонтовском. Номер стоил 65 баксов и никакие разговоры не помогли сбросить её даже на сраный доллар (просто моё хобби торговаться). Утром стало понятно почему: автобусы старичья завозятся ежедневно. Типа экскурсии у них. Часть с Варадеро, часть с Кайо Коко, часть с Ольгина. Вот такой расклад. Ну а в самом городе, в историческом центре есть одна колокольня, один сквер, достойный внимания камеры, а решётки на домах, по-моему в любом кубинском городе можно найти. Брусчатка в центре явно менялась: хорошие булыжники были спизжены, а вместо них кинули кирпичи. Рынок сувениров поразил полным набором шняги: самопальные кружева вида как у бабушки в деревне тюль пыльная (да и то, бабушки свои зановески в чистоте держат). Подерки из дерева напомнили Канайму и знаменитый Абрамкин магазин. Сделали мы фото, поковыляли по булыжникам с кирпичами вперемешку, сели в кочу, да и дали газу в сторону Синфуэгоса. Это город проскочили без остановки, а вот в Плаю Ларга решено было заехать. На ламинированной карте Бёндсона (куплена на Арбате за сумашедшие деньги) показана дорога от Синфуэгоса до Плая Герон. Поверили и поехали. Итог: 3 км по дороге состоящей из ям, оторванный бампер и пластмасовая хрень сзади и мы повернули назад. Поехали по проверенной дороге: на автописту, по ней 10 км и поворот на Австралию. |
 |
 |
Заехав подразнить крокодилов и заказав обед из крокодильего мяса в следующей деревне, заезжаем в Плая Ларга. Не был здесь три года, но дом приятеля Эдуардо нахожу с первого раза. У того стройка во дворе - расширяется. Но узнал... Не сразу (сначала испугался, когда я ввалился к нему с бутылкой рома и потребовал выпить со мной), но узнал. Говорит, что русских после нас у него не было, забывает язык и сейчас ему легче говорить по-английски: много итальянских и канадских туристов. Море было чистым и тёплым. Погода была, что надо и мы провели больше часа в воде... Пора было ехать в Варадеро. Я надеялся арендовать катер и выйти в поход по островам Саваны. К этому моменту подоспел обед в деревне. К столу нас препроводили с величайшей конспирацией. Шли задними дворами, через стройку и скотный двор. Оказались в комнатке 2 на 2, где стоял как в сказке появившийся накрытый яствами стол... Куба... Крокодил был сделан в масле, наструган мелкими кусочками с луком и пересолён. А так - жёсткая курица.
При подъезде к Варадеро погода испортилась: вот ведь как, 150 км к северу и уже нет солнца, дует холодный ветер и моросит дождь. Прямо из лета в осень. Народу в Варадеро было мало, на улицах серо и море бушевало. О походе на катере не могло быть и речи, |
поэтому с утра, кинув вещи в багажник верной кочи, мы поехали в Гавану, чтобы оттуда попытаться добраться до острова Молодости. Самолёт в Париж у нас был на следующий день вечером, поэтому мы намеревались вернуться с острова после обеда, сдать кочу и улететь. В этот раз с билетами до Герона повезло (вернее, я действовал по другому: не ждал пока пригласят, а дал 10 баксов кассирше и она выписала мне эти билеты). До Герона лететь 30 минут, билет стоит 24 бакса. Кинули кочу на парковке, у доместик терминала, и полетели.
Пляжи номер пять - Isla de la Juventud
На острове Молодости нас встретил сильный ветер, холод и туристы, пытающиеся с острова смыться. Билетов обратно не было не на завтра, ни на послезавтра... Но новый знакомый, из числа местных негров сообщил, что с утра уходит паром, что идёт до берега 2 часа, а там можно на такси или автобусе 150 км преодолеть до Гаваны... А пока мы кинули шмотки в багажник такси и поехали смотреть касу (на острове два отеля для иностранных туристов и они были фул из-за сборов бейсболистов Кубы). С касами на острове Молодости был большой напряг... После долгих скитаний была найдена каса за 15, но самая плохая из всего того, что было...На острове был пляж чёрного песка, из-за сильного прибоя грязная вода, сильный ветер и тюрьма, где сидел Федя (теперь там музей). Света сказала, что в хорошем месте тюрьму не построят (её доконала последняя каса), поэтому настроение было подстать узникам этой тюрьмы. Вдобавок у нас не было обратных билетов... |
 |
Аренда старого москвича с водителем для экскурсии по острову обошлась нам в 15 баксов. К сожалению, Москвич при подъёме в гору заглох, поэтому пришлось подниматься пёхом. До вершины не дошли, но увидели ближайшие пляжи (чёрный песок и грязный прибой) и озеро. Как сказали местные жители, на юге пляжи лучше, там коралловые рифы, куча лангустов и рыбы, и расположен отель для тех, кто занимается дайвингом (40 км от аэропорта). Вообщем, из-за нехватки времени мы туда не попали. На острове можно арендовать кочу, но главное - найти жильё, так как с этим здесь напряг: много пятиэтажных хрущёвок, а выбор хороших частных домов невелик (я насчитал 5, и все были заняты). Опять из-за нехватки времени не удалось узнать о возможности арендовать катер или лодку в порту Герона (а лодки там есть, я видел). Для спортсменов скажу - мучачи есть, навалом. В городе несколько дискотек и ресторанов.
* * *На Кубе хорошо. Природа, море, пляжи. Сервис там хорош для поездок мужской компанией или одному.
Ехать на Кубу для отдыха в отеле не стоит: есть более бюджетный Таиланд, который ближе для нас по расстояниям и часовым поясам. Куба, к слову, становится этаким русским Таиландом для европейцев, канадцев и мексиканцев.
Отношение к русским туристам на Кубе ничем не отличается от отношения к полякам или голланцам. Уже мало кто помнит русский язык и былые заслуги. А дружбу народов заменил комерческий расчёт.
Стоит ли ехать на Кубу в первый раз?
Стоит.
Стоит ли повторять подвиги?
Дело ваше.
Я прочитал свой отчёт, он получился тусклым. Значит такой и была эта поездка, значит со своим самоваром ехать на Кубу не стоит, есть другие страны, в которых интересно.
© Автор: Винский Сергей
2003
|
